摄影入门教程_41种单反摄影技巧(4)
二十一、提高抓拍的四个“要领”
好 的摄影作品几乎都是靠抓拍的方法获取的，弃摆拍而改抓拍的影友也越来越多。但是抓拍也并不容易，被摄者一旦看见你的镜头对准他，就会躲避或失去原有的神态 使拍摄失败。还有匆忙中曝光失误、焦点不实、手震、水平歪斜等等，也都会成为遗憾。提高抓拍的成功率，应注意以下几个方面。
一、 器材的选择与熟悉
手 头的相机与镜头，无论售价高低，都会有它的长处与短处，在使用中应扬长避短，尽可能地去发挥它们的优势。比如中长焦镜头的景深较小，可以虚化背景、突出主 体，稍有不慎也可能因焦点不实而拍虚。另外镜头越长，抖动越厉害，对手持拍摄形成威胁。具有光圈或速度优先的相机在自动曝光拍摄时，可能产生曝光不准确， 即环境亮度暗于主体，曝光过度;环境亮度亮于主体，曝光不足。在举机拍摄时再修正就来不及了，这需要在拍摄前对主体与环境的亮度做出估计，有意增减曝光 量。使用变焦较大的镜头，如28-200mmF1：3.5～5.6镜头，实际光圈会随着镜头焦距的改变而改变。假如你对此不甚了解，就可能因改变焦距而产生拍摄失误。正确的做法是在使用可变光圈变焦镜头时，即考虑到实际光圈值的变化，以及由此而产生的影响，从而做出相应的修正。
器材的熟知无需表述。有道是“熟能生巧”，即使是用普及档次的MF器材，只要对性能了如指掌，同样能“以勤补拙”，达到快速拍摄的目的。
每个摄影者的经济条件与题材爱好各有差异，对器材的配置自当有所不同。以笔者的体会，“标准小变焦”，即28-70mm范围的变焦镜头最适合用来抓拍，若配在具有光圈优先曝光模式的相机上，就更得心应手。
二、 题材的选择
抓 拍题材主要以新闻、纪实为主。在节日集会、实发事件或社会生活中，常有因场面庞大、人物纷乱而不知拍什么的感觉。此时切忌面面俱到——什么都想拍，结果什 么都拍不好。应该对光线条件、拍摄角度等冷静分析、思考做出判断，利用手头器材，对题材加以取舍。假如你的相机配有广角，就着重拍大场面，若装有标头，就 不要考虑大场景，而集中精力去拍局部;若配有中长焦镜头，就专注拍人物。但即使什么镜头都有，也不可以忙着换镜头，结果顾此失彼，好的瞬间反而拍不到。
三、 善于隐蔽自己
常见一些影友外出拍摄时，身穿印有“××摄影家协会”的摄影背心，背负着摄影包、三脚架和几只装有长短镜头的相机，可谓全副武装，结果招人眼目。抓拍大师布勒松的“隐身术”值得借鉴——穿着一般，混杂在人群中只用一机一头伺机拍摄，可取得意想不到的效果。
笔者也深深体会到穿着一般、装备简单的优势。外出拍摄从不穿摄影背心，只背能装一机两头的小摄影包(三脚架还得带)，事先决定拍摄彩色还是黑白，一旦决定了，就不再改变，算是破釜沉舟，逼着自己一心一意地用好手头的器材。
四、宁近勿远
被地雷炸进天国的战地摄影家罗伯特·卡帕有句名言：“假如你觉得自己拍的照片还不好，那么就再靠近点拍”。这实在值得借鉴。近拍就意味着使用焦距较短的镜头，从而获得较大的景深与清晰度，拍到生动感人的场面。
二十二、提高摄影技巧五因素!
随 着摄像机自动化程度的提高，如光圈自动、聚集自动、白平衡自动、黑平衡自动等，对于没有接受过任何专业训练的大多数人来说，摄像时只要把摄像机的状态均设 置在自动状态，一般情况下也是可以拍出较好画面的。但要想拍出专业水准的电视画面，也不是人人都能做到的。下面就如何提高电视画面的拍摄水准，从白平衡调 整、光圈调整、快门时间的设定及垂直扫描频率的调整等五个方面予以介绍，供同行们参考。
一、白平衡调整：众所周知，准 确的白平衡是电视画面色彩还原逼真的保证。现在无论是家用摄像机还是专业摄像机基本上都有自动白平衡和手控白平衡。使用自动白平衡的条件是：顺光，单色光 线及有足够的照明亮度。使用自动白平衡方式不能拍出具有某一种色调气氛的画面，如喜庆时使画面产生偏红的基调，拍不出晚霞、朝霞的红色气氛。下面从三种场 合加以说明。
1.舞台光线下的白平衡调整
舞台灯光千变万化、五颜六色。用自动白平衡拍摄时，会出现人物偏色且色彩不饱和的现象。此种状态下必须使用手控白平衡。调整方法是：在节目演出前舞台彩用单一色温的光线照明时(一般都是色温为3200k的碘钨灯)，手控调整白平衡。有的摄像机除了手控白平衡、自动白平衡方式外还有“室内”和“室外”两档方式，把色温状态设置在“室内”档即可。
2.霞光下的白平衡调整
无论是朝霞还是晚霞，色温都非 常低，在人脑海中的印象是红色的霞光。然而用自动白平衡方式拍出的画面都没有一点红色气氛。此时也需要采用手控调整白平衡。方法是：把白平衡测试卡放置在 阴影处，再对着它手控调整白平衡，然后再拍摄霞光。有的摄像机色温方式有“室外”档，也可把水平衡设置在“室外”档再拍摄。
3.拍摄电视屏幕时的白平衡调整
用电视屏幕的白色画面代替白平 衡测试卡。使屏幕呈现较长时间白色画面(靠电视台播放是不太现实的)，需要自己设计才行。有两种方法，一是用字幕机的白底色较正，在有电视字幕机的条件 下，选择字幕机中的纯白画面，把其视频信号送到即将拍摄画面的电视机中，使电视机的画面呈白色，然后对其白画面手控白平衡高速即可。二是用自己拍摄的白色 画面校正。方法如下：在单一色温光源下，在自动白平衡方式下，摄像机对着纯白物体(如白平衡测试卡或白纸)录制几分钟画面，自制一盒白平衡测试校正带，然 后用此带在电视机上放像，再用摄像机对着电视屏幕手控调整白平衡即可。
手控白平衡调整的基本特点是： 若对着偏冷色调的对象手控调整白平衡，则在同样光线下拍出的画面呈暖色调;若对着偏暖色调;若对着偏暖色调的对象手控调整白平衡，则在同样光线下拍出的画 面呈冷色调。具体例子是：为了给喜庆场面增加气氛，想让画面呈现暖色调(如偏红)，可在相同光线条件下，使摄像机对着蓝纸手控调整白平衡，然后再拍摄。
二、光圈调整：摄像机的自动光圈也是有条件的:顺光、被拍摄对象大面积受光，而且是整个画面的平均曝光。满足这些条件下的拍摄可以拍出曝光较为正确的画面。然而逆光或拍摄对象只有小面积受光而又想把小面积部位(如脸部)拍清晰时，必须采用手控光圈方式才能拍出曝光准确的画面。
1.逆光拍摄下光圈的调整
有时为了拍出晶莹透明对象的质感(如服装、花朵)或脉络(如树叶)，必须采用逆光或侧逆光照明方式，这时若采用自动光圈方式。操作方法是：首先用自动光圈镜头对着拍摄对象，看一下光圈值(假设为F8)然后把光圈方式设为手控，眼睛年头寻像器的同时逐渐加大光圈(一般需增加一到两级光圈，如从F8增加到F5.6或F4)，直到拍摄对象亮度合适为止，对于专业摄像机来说直到刚刚出现斑马纹为止。有的家用或专业摄像机高能 “逆光”方式，在拍摄逆光的对象时也可把光圈曝光方式高为“逆光”而不需人为加大光圈。
2.拍摄主体亮度与环境亮度对比过分悬殊条件下的光圈调整
(1) 拍摄主体亮度高的情况：在拍摄舞台节目时，为了突出主持人或报幕人，他们通常由聚光灯强光照明。一般情况摄像机离拍摄主体均较远，只能拍摄摄人的中景或全 景。此时由于拍摄主体(主持人或报幕人)的亮度与周围环境的亮度过分悬殊，若采用自动光圈拍摄，则必然出现主体(如主持人的脸部)曝光过度而呈现雪白一片 而无任何层次。这时必须采用手控光圈，缩小光圈值。调整时，要一边观看取景器，一边调整，直到出现层次较丰富画面为止。
(2)拍摄主体亮度低的情况：当人处在背景较亮的环境下(如背景为白色的墙壁、白雪、天空等)，由于人脸部的反光与背景的反光过分悬殊，此种情况下采用自动光圈拍摄中景或全景，必然造成面部曝光不足的后果。具体手控调整方法如同上面逆光条件下的调整方法，不再赘述。
三、聚焦调整：
1、手控聚焦镜头焦距的调整
目前绝大多数的专业摄像机都配 置有变焦比较大的手控聚焦镜头，而绝大多数的家用摄像机都配置有变焦比较大的自动聚焦镜头。无论是手控聚焦镜头还是自动聚焦镜头都有其拍摄技巧。如手控聚 焦摄像机，在机位不变、靠变焦来拍使拍摄主体呈现较大画面时，常会出现主体画面呈现最大而模糊的现象，原因很简单，就是聚焦不实。为克服镜头推上去后主体 聚焦不安的缺点，应采用在录制前先把镜头推上去、聚焦，再把镜头拉出，拍摄时再推上去的方法;或者事先估计物距(拍摄对象离镜头的实际距离)，拍摄时采用 边变焦边聚焦的方法(这一点要求较高，对摄像老手较为高效)。
2.自动聚焦镜头焦距的调整
自动聚焦镜头的自动聚焦是有条 件的：拍摄对象在镜头轴线上、面积较大且无大面积前景和背景。若违背这个条件，则必会出现对焦不实的情况。想拍清晰前景或背景较大而主体较小的对象，如拍 摄对象为一朵荷花且前面有几个面积较大的荷叶，若采用自动聚焦方式，则焦点是荷花前的荷叶，荷花不清晰，此时需要采用手控聚焦(自动聚焦方式的镜头同时也 有手控聚焦方式)。在自动聚焦方式下拍摄时还需注意变焦速度(从广角推到特写)不能太快，否则会出现聚焦跟不上变焦的情况，结果是推上镜头拍摄对象变为特 写时，画面先是不清晰，稍等片刻画面才能聚焦清晰。
四、快门时间：摄像机的快门时间都是手控的，默认方式下不同机器有不同的快门时间，有的为1/50秒，有的为1/60秒 或其他。在拍摄对象或摄像机无移动较慢时，采用默认快门时间所拍摄的对象是清晰的。而当拍摄对象或摄像机移动速度较快时，采用默认快门时间拍摄则会出现对 象比较模糊的现象，此时需要调整摄像的快门时间。通过调整快门时间也可以减少日光灯下拍摄时拍摄对象所产生的闪烁现象。摄像机的快门时间一般是从默认时间 到1/2000少、1/4000秒或更短，拍摄时需要根据运动速度的快慢调整快门时间。如拍摄体育运动的汽车上拍摄时，可把快门时间设置为1/500秒，而在飞机上的拍摄时快门时间可设为1/2000秒。随着快门时间的缩短，画面的亮度会降低，若要保持画面亮度不变，则必须在改变快门时间的同时增大光圈。还要注意一点：快门时间改变后，不会自动回到默认值，将会保持到下一次改变时为止。所以快门时间调整后，需及时恢复到默认值。
五、垂直扫描频率的调整：在用 摄像机拍摄屏幕(如电脑显示器屏幕、多媒体投影仪投射的银幕)时，由于屏幕的垂直扫描频率与摄像机的扫描频率不同，拍出的画面会出现上下移动的黑色光带。 为了克服这种现象，有的家用或专业摄像机均设置了画面垂直扫描速度调整功能。可以用此功能来调整摄像机的垂直扫描频率与屏幕的扫描频率相同来消除上下移动 的黑色光带。电脑显示器屏幕一般不能理想消除(因显示器的垂直扫描频率太快，有的达到85-120Hz)。
俗话说：“打铁还得自身硬”，要想拍出专业水准的电视画面，除了要求对手中心摄像机熟练操作外，还要有较深的电视理论修养。上述五个方面的技术是本人长期摄像经验的总结，希望能对大家有所帮助。
二十三、听说，这是最经典的拍摄技巧。
初入摄影店堂的爱好者们，一定想快速提高自己的水平吧。人们都说: 摄影技术的提升是经验的积累，借鉴前人的知识和技巧能够快速提高我们的照片拍摄水平。在胶片时代，经无数摄影师的经验积累汇聚，形成了十二条简化操作、最实用的摄影技巧。这些简化的摄影技巧，将帮助你应对很多难以掌控的拍摄场景。
1.阳光十六法则
对于风景摄影而言，过分依靠相机的测光结果往往不能得到最佳的拍摄效果。比如场景中存在大面积暗色景物时，相机的测光系统会增加曝光量，得到的照片效果呈现过曝的效果，天空变成惨白一片，没有任何细节。
这时如果采用“阳光十六法则”，就不会出现这种情况。阳光的照射强度是相对固定的，在阳光照射充足的室外，将相机的光圈设定为f16、快门速度为 1/125秒(iso为100的前提下)就可以拍出色彩浓烈，曝光正常的风景照片了。根据这个法则，碰到反光较为强烈的环境，比如在海滩上摄影时，应该使 用f/22光圈，在光线受到减弱时，比如多云情况下应使用f/11光圈。
2.月光11、5.6法则
月球是离我们最近的天体，它有规律地发生着变化，从古至今那些美丽的传说无时不刻使人们对天体产生着遐想，而在夜晚当你面对天空时，月亮又是第一个走进我们的视野。古代，诗人们对月饮酒赋诗，当今在人们享受着现代文明的时候，都喜欢把月亮拍进自己的画册。
根据专业人士的测量，满月时的亮度值为 ev15，相机iso设定在100时，采用1/125秒的快门速度，采用光圈f11拍摄可获得正常的视觉效果。半月时需要增加4倍曝光量，曝光组合可设定 为iso100、快门1/60秒、光圈f5.6。而在拍摄月芽时甚至需近1秒长的曝光。细分析起来并不是因为它们大小的变化引起亮度的下降，而是月亮在盈 亏变化时所受到阳光照射的角度起着变化。拍摄月亮忌曝光过度，多曝光会成为一个白圈，毫无月亮的感觉，所以称为月球，是因为它有立体感。
3.相机抖动法则
当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/50秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。
不过如今的数码相机很多都具备防抖功能，以镜身防抖技术为代表的佳能和尼康而言，优势主要体现在长焦摄影能力上，在135mm毫米以上的焦段采用镜身防 抖，效果非常明显，完全可以替代3档安全快门(举个例子，也就是说在200mm端开启防抖后手持拍摄快门速度可以达到1/30秒)。
采用机身防抖功能的机型的防抖优势主要体现在50-100mm这段中焦上，以刚发布奥林巴斯e3为例，它在这个焦段可以实现替代4档安全快门，也就是说在100mm的焦段下，快门速度1/8秒拍摄的照片也不虚。
4.灰板法则18%中灰版
灰板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢?可以将手背(手心太白，手背颜色接近脸部)摊开面向阳光，对手背进行测光，然后加一档曝光。
5.景深法则后景深是前景深的2倍
当被摄物体比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。
6.快速闪光输出法则
对于普通用户而言，专用热靴ttl闪光灯价格昂贵，很多人用售价仅有100多元的通用接口的热靴闪光等替代。以国产的银燕闪光灯为例，by28a的售价在160元左右，不过它确是一款具备灯身自动测量闪光的自动闪光灯。
当我们需要在室外拍摄逆光人像照片时候，为了保证天空的细节和逆光条件下较暗的人脸光比均匀，我们需要用闪光灯对人脸进行补光。
以by28a为例，我们将闪光灯的感光度设为相机iso的两倍(比如相机iso100、闪光灯iso400)。相机采用光圈优先曝光，相机选择的光圈要和 闪光灯上设置的光圈一致。按照天空的亮度进行曝光，经过闪光的照明阴影区的人脸亮度通常比天空的亮度低一档，照片整体的光比非常合适。
7.捕捉动态法则
这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500秒捕捉下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。
8.日落法则
拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减一档。
二十四、数码相机小技巧妙用
为什么同一样的景色，大家拍摄出来的照片差别那么大，为什么同一档次的数码相机，你的照片和高手拍摄出来的照片高下立显，不要为自己缺乏摄影基础知识而懊恼，不要为相机档次而郁闷，下面这些小小的技巧就可以帮助你达到高手的境界。
很多已经开始接触数码相机的用户往往倚赖于全自动拍摄模式，这在一般环境下的拍摄也还是不错的，但是遇到稍微复杂一些的拍摄环境，那么全自动模式就显得力不从心了。以下几个小技巧可以有效地提高拍摄品质，即使是菜鸟也能够拍摄出高手级的照片哦!一起来看看!
“扎马步”-避免抖动带来的危害
三脚架对于菜鸟来说可能是不太常用的配件，即使配置了三脚架的朋友在外出游玩时也常常不愿携带，在光线充足的环境下拍摄一般不会遇到快门过低带来的手持晃动问题，但是在暗环境下如果不使用三脚架辅助拍摄的话，一般的菜鸟都没有在快门低于1/15秒时“稳如泰山”的功力，这时候相机容易产生抖动，拍出来的照片也就可想而知了。(数码相机快门在低于1/30s拍摄的时候，在LCD显示屏上会出现“防抖动”的警告标志)
在没有三脚架来固定相机拍摄的时候，就要像武林高手那样学会利用一切方法、地形来达到最稳定的拍摄准备，如果没有三脚架，就一定要借助周围的物体拿稳相机，如靠在树上、将双臂放在栏杆或其他固定物体上，这时如果使用具有旋转镜头(尼康5000，尼康5700，索尼F717，F707等)或者可选择显示屏的数码相机(佳能G2、G3，奥林巴斯5050z等)就再好不过，因为就算靠在栏杆上、地上或者墙上，都可以将 LCD朝向自己正面取景，很是方便。 有时候甚至还可以直接把数码相机放置在腰间盆骨凸出的地方进行稳定拍摄。
“高低决策”-如何降低噪点
在拍摄运动物体，或者在暗环境下拍摄，有时候可以采用高感光度设置来进行，在ISO数 值高的时候进行拍摄，快门速度比较快，拍摄起来较容易，但是高感光度带来的一个问题就是画面的噪点将会增多，实际上这是让许多数码相机用户颇感头痛的两难 问题，感光度低，拍摄不易，噪点少，感光度高，拍摄容易，噪点多。一般来说，采用高感光度拍摄的照片我们都只好缩小分辨率进行欣赏，而这时照片上的噪点就 没有那么明显了，简单分析这是因为缩小后图像上的一个像素点是由原先的多个像素合并后得到的，换句话说就是把三个噪点变成一个噪点，这不是很严格的解释， 但是可以帮助我们理解这个现象。
因此利用上面谈到的这个现象，我们可以直接在数码相机上来解决高感光度拍摄噪点多的困难。不过我们先再来了解一下数码相机噪点产生的原因：在光线照度低的情况下，CCD单元不能感应到足够的光，在将光信号转换为电信号后的电流强度比较小，而CCD自身通过的暗电流比例相对增加而产生的，那么可以理解为增加CCD感应到的亮度就可以减少噪点。比如我们把最高像素可达300万像的数码相机按100万像素拍，这样就相当于用3个CCD感光单元当一个用，感光能力相当于增加3倍，图像噪点也就下降了不少。每款相机在高感光度设置下按照多少像素拍摄的效果最好，这需要用户自己实际体验，我们做个比喻，如果都是在ISO400的设置下，可能200万像素的数码相机在640×480分辨率设置下的拍摄噪点最小，而500万像素的数码相机在1024×768分辨率设置下就能够获得很好的效果。
“消除雀斑”-避免日期显示在照片上
传统的相机大部分都有日期打印功能便于日后查询，数码相机也继承了这个功能。不过照片打上日期后感觉旅游纪念成分很浓，如果是一幅很美丽的风景照打上日期后就会感觉有点多余，如果不打日期又害怕以后忘了拍照时间。其实，现在的数码相机都支持Exif信息功能，Exif是包含在照片文件头的一段信息，包括了拍摄时的日期时间、光圈、快门、焦距、白平衡、相机型号等详细拍摄参数，有了Exif信息完全可以不再打日期。数码相机一般可以直接在浏览模式下查看该信息，要想详细查看可以将照片文件传进电脑后，用看图软件ACDSee 4.0以上版本查看。具体步骤是：先选中想查看的文件然后点击文件“属性”来阅读，或者在Windows XP系统下直接查看文件“属性”，然后选择“高级”来查看。
使用数码相机所拍摄的照片，可以使用上图所示的方法，在ACDSee软件中就能轻易查询到这张照片的各种属性，包括分辨率、图像大小、光圈大小、快门时间、焦距、拍摄时间等等一切信息。
经验四： 自拍提示用闪光
数码相机大部分都是电子快门， 所以一般不会发出声音，为了方便人们感知快门动作，按快门时都会发出较小的模拟声响。一般拍照倒没问题，如果是在噪音比较大的场合用自拍功能拍摄，根本就 听不见快门声，虽说有自拍指示灯但光线稍亮的环境就不容易看见了，由于不知道什么时候拍完，也就只能像雕塑一样多等一会儿。其实，我们可以利用数码相机的 强制闪光功能，自拍时将闪光模式设置为强制闪光，这样看到闪光就知道照过了。不用担心强制闪光会对照片曝光有影响，因为光线够的情况下拍照，是否闪光从照 片上看是不明显的，光线不够的情况下就更应该闪光了。
自拍的时候如果自拍指示不明显就可以用闪光灯加以说明，如果在光线不足的情况下，就更应该打开闪光灯进行光线补充。
经验五： 广角轻松拍
许多数码相机镜头的广角都比较小，一般为35-38mm，如果受距离限制必须靠近拍摄时，有时候不能将想拍的景物都摄入画面，这时我们可以利用数码相机照片便于后期制作的特点，以被摄物为中心偏左偏右各照一张或多张，在电脑上用全景软件合成为一张照片，其质量再好的广角镜头照的也比不上。目前比较常用的全景软件有Panorama Factory、MGI Photovista、Adobe Photo Elmement等。如果你对Photoshop熟悉，完全可以用Photoshop。
左边的照片是用35mm的镜头所拍摄，右边的照片是用28mm广角镜头在同一位置所拍摄的，可以明显看出右边的照片所包含的内容比左边的要丰富很多。不过目前除了美能达Dimage7系列、尼康Coolpix5000、奥林巴斯5050z等几种数码相机采用了28mm的广角镜头以外，其它大多数消费级数码相机的广角都在35mm以上。
像这样的全景照片大家可以通过很多软件实现。在原始素材的拍摄上，目前很多品牌的数码相机都为全景照片的拍摄提供了方便，比如佳能、奥林巴斯等。
二十五、抓拍与摆拍的技巧。
抓拍和摆拍都是摄影创作的重要手段。进入九十年代后，随着文化艺术多元化的发展，摆拍又得到应有的肯定。但在功利意识盛行的今天，摆拍似乎又走入歧途。
其实，摆拍和抓拍作为摄影艺术创作的手段，都具有它的特点和相应的生存空间。抓拍的特点是真实、自然，适用于新闻摄影，摆拍的优势在于能够提供更符合摄影师的情景、画面，适用于人像摄影、广告摄影等等。摆拍和抓拍既是对立的，有时又是统一的。
所谓摆拍，就是摄影师根据自己 的设想，创设一定的环境，设计一定的情节，让被拍摄者表演，最后由摄影师拍摄完成的过程。在这个过程中，摄影师还往往充当导演的角色。很显然，摆拍的摄影 作品往往具有更好的用光，构图，更优美的背景，更漂亮的模特，更戏剧性的情节。所以，摆拍有了很大的生存空间。
比如在广告摄影领域，广告本身 的特点就是要有强烈的视觉冲击，甚至并不拒绝夸张和做作，因此，摆拍几乎是广告摄影唯一的创作手法，这也是无可非议的。再比如在商业人像摄影领域，无论从 大众的一般需求还是从摄影师的经营成本上，都要求在室内摆拍的形式。这也是理所当然的。但我们的摄影爱好者渐渐的对摆拍不甚了然起来，把摆拍扩展到了几乎 所有摄影领域。而各种报刊杂志更是充斥着形形色色的摆拍作品，为摆拍作品提供了广阔的生存空间，摆拍大有愈演愈烈之势。
也许很多影友以为，在艺术多元化的今天，还来讨论摆拍和抓拍的问题是多余的，是的，讨论摄影要不要摆拍是多余的，但是讨论摆拍的存在空间和艺术技巧则是完全合理的，也是完全必要的。
笔者以为，目前摄影界在摆拍问题上存在以下问题：
一、摄影者的摄影目的不明确，或者说有的摄影者根本就迷失了摄影的目的
摄影界似乎比其他任何艺术团体 更具有“上进心”，很多摄影者在学习了摄影不久，就一个心思想得奖、想出名，但艺术眼光的匮乏不可能让这些摄影者找到更多的戏剧性情景，于是摆拍成了最佳 的选择。许多地方的摄影协会把摆拍作为进行摄影创作的最主要的甚至唯一的手段。理论界也公然宣称，摄影必需要有“构思”，他们所谓的“构思”就是事先设计 好画面和情景，进行“边导边拍”。有些影友出于对大自然的热爱，喜欢走走拍拍，不求出名，不求得奖，只求用镜头记录自然，感受自然，有人就贬之为“浮光掠 影”，“没有深度”。
其实，摄影本身的目的不外乎两 类，一是对生活对世界的真实记录，二是对美好事物的刻划和再创作。比如新闻摄影用来记录历史，当然要绝对忠实于历史，而像大跃进时期的一些摆拍的新闻摄影 作品，简直就是对历史的嘲弄。又如，民俗摄影，是对民俗民风的真实记录，而摄影者如果为了所谓的艺术创作，而自任导演，演出一场场假戏真做的闹剧，那就是 对艺术的最大侮辱。不幸的是，这样的闹剧正每天在摄影界上演。
二、表现手法粗陋，思维简单，缺乏想象力
很多影友并没有真正理解摆拍的 优势所在，一味的为摄影而摄影，为摆拍而摆拍。所拍摄的作品既可以由现实生活中抓拍得到，又并不比抓拍得到的作品具有更好的用光、构图和动态效果。他们的 表现手法也极为简单化，他们的逻辑总是这么简单：凡是婚纱就是美丽，凡是贫穷就是古朴，凡是怪异就是创新;拍小桥流水，就必需有姑娘阳伞，拍田园风光，就 必需有黄牛老农;他们为了拍云雾，可以放火熏烟，为了拍民俗可以乔装打扮。当然还听说为了拍葬礼，还有让死人再葬一次的。那就是道德问题了，不在本文讨论 之列。
很多影友缺乏生活积淀，所拍摄的作品不符合生活实际，而自己还自鸣得意。
三、摹仿成风，摹仿之作大有用武之地
我们可以看到，在国内的几本主要摄影杂志上，在各种各样的影赛中，雷同之作比比皆是。希望工程热门，就满目的山区孩子渴望的目光，婚纱热门，就到处是手捧婚纱照骑着摩托兜风。你拍哈欠，我也拍哈欠，你拍喷嚏，我也拍喷嚏。
本来摹仿并不是摆拍的过错，抓拍也可以摹仿。但一方面是由于摆拍的作品容易摹仿，另一方面摆拍这种创作形式又特别适合于去摹仿，再加上摆拍作品又大有市场。所以摹仿者乐此不疲。这样看来，有时摹仿甚至是摆拍的副产品了。
如果要我把拍摄时的那种感觉用笔写下来，我真有些无能为力，因为我知道，那只是一瞬间即逝的感觉而已。我只不过是把自己的梦想用相机变为现实。
我喜欢梦想，所以我拍照时总爱跟模特说一种故事或气氛，这种气氛也许来自我的经历，我的梦想，我看到过的影像等等，所以又有人说我的照片太注重个人色彩，甚至于有些过于灰暗。
我喜欢新奇的东西，所以每次拍 完一组照片，我都会问自己：下一组照片是什么?答案是：不重复自己更不能重复别人。为了不重复自己，我都要去想象一个与众不同的场景。记得在拍摄一组具有 “”时期气氛的照片前，我特地到北京潘家园旧货市场翻拍了一天的旧图片，寻找想要的感觉.在拍摄另一组“追踪”题材的照片时，我在北京站登上了一趟开往长 城的列车，去寻找想象中的小站台。
我喜欢那些有想象力的融有摄影 师个人情感的图片，我不去强调图片的影像到底有多么清晰，也不在乎它的构图，我只想着这张图片不是我从来没有见到过的影像。一张图片是否具有想象力和创造 性，是我衡量它的好与坏的标准。在拍照当中不存在任何规则，可以想得简单却拍出复杂的片子，也可以想象得复杂拍出的片子却很简单，好的片子肯定是最能打动 观众的片子。
照片把本来属于生活的片刻给定 义下来，表达出拍摄者自己的思想、感觉。创造力在哪里产生呢?这个话题可能已有人写了跟河一样多的文字。我认为每一个人的脑子都像一个仓库，保存有你所有 见到的、听到的、做过的以及后来跟个人经验混在一起的记忆，每个人都会有.差别在于每个人都会用不同的方式去表达他们的这种记忆。
如果不是商业用途.我都会选择135相机去拍摄，我不想让相机阻碍我的思维发展.所以我的相机一般都设定在光圈优先.另加一只闪光灯。当然，这并不意味着摄影技术不重要。
我很庆幸能有大部分的时间让我自由地去创造属于自己的影像，可是我却慢慢地有些逃不出自己过去的影子，我知道每个人都会有一个成长的过程。
有前辈增留下一句格言：“艺有法，艺物无定法”。愿我们每个人都能走出一条自己的艺术之路。
二十六、机内置模式的使用技巧!
一般而言，数码相机都提供了多种场景拍摄模式，即相机内预先调节好光圈、快门、焦距、测光方式及闪光灯等参数值，以便于那些经验不足的用户拍出有一定质量保证的数码相片。可是，大家是否利用好这些场景模式进行拍摄呢?我看未必。相当一部份朋友使用的是数码相机的AUTO(自动)模式，而在特定的拍摄环境中，其相片质量当然难以保障。因此，笔者在下文总结出9种常见的数码相机场景模式及其拍摄技巧，供大家参考。
1、人像模式
用途：此模式主要用来拍摄人物相片，如证件照。数码相机会把光圈调到最大，做出浅景深的效果。而有些相机还会使用能够表现更强肤色效果的色调、对比度或柔化效果进行拍摄，以突出人像主体。
技巧：在这种拍摄环境下，大家只需注意取景和构图等问题。如果在室内拍摄并使用闪光灯，应打开数码相机的防红眼功能。另外相机与目标之间应保持一段距离，最好在远处再用变焦(Zoom)放大功能拉近目标拍摄。
2、风景模式
用途：拍摄风景名胜时，数码相机会把光圈调到最小以增加景深，另外对焦也变成无限远，使相片获得最清晰的效果。
技巧：注意的地方不多，大家只需注意环境光线，例如不要让阳光直射镜头。而在日落等环境下可能要自己手动调节白平衡。
3、全景模式
用途：拍摄超宽幅度的画面(如山脉、大海)时，数码相机会在每张相片后留出多余位置，帮助摄影者连续拍摄多张风景相片，再组成一张超宽的风景照。
技巧：拍摄时需用一些较明显的地方(如建筑物)作为衔接标记，使拍摄下一张相片时更容易结合。建议大家使用三脚架拍摄，以保证画面稳定和对位准确。
4、夜景模式
用途：夜景模式一般有两种，前者使用1/10秒左右的快门进行拍摄，从而有可能导致曝光不足。而后者则使用数秒长的快门曝光时间，以保证相片充分曝光，相片画面也会比较亮。上述两种都使用较小的光圈进行拍摄，同时闪光灯也会关闭。
技巧：首先，拍摄夜景时应使用三脚架;另外，最好采用Timer延时模式触发快门，因如果用手按可能会移动到相机。
5、夜景人像模式
用途：在夜景中拍摄人物(如逛灯会)，数码相机通常会使用数秒至1/10秒左右的快门拍摄远处的风景，并使用闪光灯照亮前景的人物主体，闪光灯通常会在快闪关闭前被触发。
技巧：大家最好使用三脚架，另外注意一下目标和闪光灯之间的距离，避免前景目标过亮的问题出现。
6、灯光模式
用途：此模式与夜景模式相似，快门会在数秒后关闭以获得足够曝光(就像胶卷相机的B门一样)。
技巧：拍摄技巧和夜间模式相同。
7、逆光模式
用途：在一些背光的环境下使用，即主体的背后有较强的光线。相机会采用重点测光以增强曝光的准确性、并增加EV值以避免主体过暗，有些相机还会使用闪光灯进行补光。
技巧：应先把焦点放在主体上并半按快门不放，再移动相机向其他地方构图。同时拍摄者要注意光源，如果遇到太强的光线，应换个位置拍摄。
8、动态模式
用途：用来拍摄高速移动的物体，数码相机会把快门速度调到较快(1/500秒)，或提高ISO感光值。
技巧：拍摄时如果光源不足，可能无法锁定高速移动的图像，所以最好在阳光下使用此模式。
9、微距模式
用途：用来拍摄细微的目标如花卉、昆虫等等，数码相机会使用“微距”焦距，并关闭闪光灯。
技巧：在微距拍摄模式下，要注意目标和数码相机之间的距离最少应为相机说明书中标明的微距拍摄距离(如4cm)，否则会出现无法对焦的问题。而且大家还应注意光源，不能使目标太暗，最好使用三脚架拍摄。
二十七、简单实用的用光口诀!
通俗好记的用光口诀，帮你摆脱用光烦恼!
基本控制：
1、加：背景明亮主体暗，使用闪光作补偿
2、减：主体明亮背景暗，找个东西挡住光
3、乘：反光板要巧使用，摆放位置要妥当
4、除：光束单一照脸上，塑料口袋派用场
具体控制：
1、先寻光照后选景，脸部美化最为重
2、阳光阴影交汇处，边界光中见佳境
3、反射区域要常用，光感漂亮影鲜明
4、光照不能只顾脸，头发背景轮廓清
5、杂乱光线不可用，脸部光照要干净
6、采光地点虽重要，用光机会需掌控
7、所处最佳光线中，原地转圈选美景
8、错误出现你未觉，光线方向没选正
二十八、实在人说实在话 一个摄友的10条忠告
1、不要在接触摄影之前去反复琢磨自己主要拍什么次要拍什么不会去拍什么,想也是白想,更不要以此得出个什么结论而去决定买什么器材了.100%的人不会在学会开车之前问自己会去哪条街不会去哪条胡同一辈子出几次车祸闯几回红灯.摄影的道路是在未知中,依靠兴趣探索前进的,完全不必人云亦云,附庸风雅.
2、不要迷信要拍好某种题材就一定要装备某种器材,譬如说拍人像就得85/1.4,拍风光就得16-35/2.8L,拍昆虫就得100/2.8MACRO~~~你会成为败家子一个.广角也可以拍人像,长焦拍的风光更有特殊味道.所谓某款镜头是人像头,某款镜头是风光头,这样的广告词都是用来欺骗业余消费者的~~~
3、相机是用来制造视觉享受的,不是用来砸核桃和遇到歹徒自卫反击的.尽量选择轻便实用的相机是比较务实的,当然,外型要漂亮,起码和自己的外型要相得益彰.
4、所谓一镜走天涯的镜头最好不要买,因为你很没有可能会走天涯,如果你有条件走天涯,就更不能用诸如24-300这样的镜头拍东西了,为什么?问问买过这样镜头的朋友就知道了,他们正郁闷也说不定.
5、没有任何基础,也没有兴趣研究相机基本知识的话,不妨先选择数码口袋机,要能手动调节光圈的,不要买傻瓜机,不要买胶片入门机.因为你一旦发觉自己真的越来越有灵感,你会痛苦地再花一笔钱买更好些的相机,这是定律.而现在从胶片入门,也是过时的做法.
6、网上的好看照片,包括论坛里的精品照片,特别是数码作品,,几乎都有后期的精心制作,这也是摄影不可或缺的一部分.所以在论坛里,有心请教DX的话,应该多从他们那里诚恳的挖掘PS大法,而不是采访他们按动快门一瞬间的灵感是哪里来的------我的意思是,灵感是很难学会的,而技术是共通的.
7、参加各种拍摄活动固然可以迅速提高水平,但是不能进一步提高水平.摄影是门孤独的艺术,不论是人像还是风光,独立思考之下才可能有独特风格的令自己满意的作品.所以,我的观点是,想多交朋友,就多参加活动;想长进摄影技术,就尽量单练,自己悟自己的,其乐无穷.
8、既然是玩摄影,就不必遵守太多的教条,可以先沉浸在自我满足后,再慢慢接受其他人的意见和建议,毕竟摄影是主观艺术嘛.当然,得到更多人认可是种让人上瘾的享受.我的意思是,不必太把别人的评价当回事情,没有人比你自己理解自己的摄影追求.
9、拍人像,不要从美女帅哥开始,那会让你有种惰性.真正的美女帅哥怎么拍都好看.建议先从老的和丑的拍起,而且拍这样的模特心理压力小,一般也不苛求你拍的多好,而他们一般也知道自己不怎么上镜,而你一旦拍好了,多有成就感!
10、在摄影论坛评片,对于新手来说,更不要去吹捧DX,妄图以此换来DX好感而教你几招根本就是白搭,正确的做法是,合理拍砖,带着质疑去提问~~~DX们往往会使出浑身解数澄清二十九、数码相机使用技巧
二十九、数字摄影注意事项
有了数字相机就能一定拍摄到精彩的照片吗?很明显传统胶片摄影的经验会对此有所帮助。除此之外，数字摄影还有自己需要注意的问题。
小心取景误差：常见的数字相机的光学取景器是旁轴式的，从光学取景其中看到的景物与镜头实际拍摄的照片不是通过同一个光轴，被摄物越近视差就越明显。光学取景器中往往有一些近摄补偿标志告诉拍摄者大致的误差。使用LCD取景可以在很大程度上解决这个问题。但是LCD的分辨率并不总是和相机的CCD成比例的，在我们的测试中发现许多相机LCD上看到的图像也不能在剪裁上与照片完全一致。如果你对景物是不是百分之百按照要求充满了照片非常关心，最好自己拍摄检查一下。
不准确的LCD：数字相机的方便性最为人津津乐道就是它可以立即察看拍下的照片，不满意可以删除马上重新拍摄。对于构图取景、用光等明显的问题当然可以立即发现，但对焦不准、相机抖动等小毛病可能在分辨率很低的LCD显示屏上就看不出来了。所以不必迷信LCD，和使用传统胶片相机一样，拍到好照片的重要前提是拿稳相机、对准焦点。我们发现有的相机LCD亮度和色彩还原都有些误差，从LCD上看到的拍摄结果与最终在计算机显示器上的图像差异还不算小。仔细比较几次之后就用户就可以适应这种差别了。
保证相机稳定：数字相机的快门时滞往往大到接近1秒，许多人使用数字相机时按完快门就放下了拿相机的手，结果在快门打开时相机在移动，得到了模糊的照片。使用LCD取景可以让拍摄更加方便，但让手离开身体会不自觉地有些晃动，而且这种晃动往往不为拍摄者察觉。所以如果你的数字相机有光学取景器，尽量使用它，把相机靠紧头部可以有效地减轻晃动—你还得到了附加的报偿：由于关闭了耗电巨大的LCD屏，相机电池坚持的时间更长了。在光线不好的时候尽量使用三脚架或其他支撑物以保证相机在较长时间曝光时不会晃动。
对焦准确：现在的数字相机都会 自动聚焦，但机器并不能代替你作一切事情。数字相机的对焦点一般位于画面中心，也就是说它会根据画面中心的物体位置调整焦点距离。如果你的构图恰巧是主体 偏离中心，那就需要先把相机对准主体，半按着快门之后再重新构图和拍摄。在光线较弱或被摄物反差不大时我们发现有许多相机难以找到正确的焦点，这时可以找 一处和被摄物离开相机相同距离而且反差较大的物体先向它聚焦，然后改变构图拍摄。
使用适当的分辨率：用户购买数字相机往往喜欢挑分辨率高的，拍摄时也喜欢用相机的最高分辨率拍摄。其实如网页等许多应用场合并不一定需要2百万像素的图片，这时使用较低的分辨率可以让你拍摄更多照片，相机处理速度也更快一些。
使用最优光圈：数字相机往往带 有较大光圈数的镜头，在自动模式下相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头一般在收缩从最大光圈收缩 两级左右拍摄的照片效果最好。所以如果图像质量是你最关心的问题，可以使用光圈优先自动曝光，把光圈从最大(如:F2.0)调节到小一些(如：F5.6、F8.0)，往往能获得更好的效果。大光圈带来的另一个问题是景深小，也就是焦点前后的清晰范围小，使用小光圈可以扩大景深，这一点在近摄的时候尤其明显。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。
关掉数字变焦：与光学变焦不 同，数字变焦不会让你拍到更大而且清晰的图像。是的，照片上的被摄物看起来更大了一些，但我们使用任何实用的照片编辑软件都可以简单地通过插值把数字照片 变得更大。光学系统没有传递给相机的信息，数字技术也不能凭空把它变出来。至少在目前，我们认为数字变焦只是一个市场策略，对用户的实用价值实在不算大。
三十、数码相机小技巧妙用
为什么同一样的景色，大家拍摄出来的照片差别那么大，为什么同一档次的数码相机，你的照片和高手拍摄出来的照片高下立显，不要为自己缺乏摄影基础知识而懊恼，不要为相机档次而郁闷，下面这些小小的技巧就可以帮助你达到高手的境界。 很多已经开始接触数码相机的用户往往倚赖于全自动拍摄模式，这在一般环境下的拍摄也还是不错的，但是遇到稍微复杂一些的拍摄环境，那么全自动模式就显得力不从心了。以下几个小技巧可以有效地提高拍摄品质，即使是菜鸟也能够拍摄出高手级的照片哦!一起来看看!
“扎马步”-避免抖动带来的危害
三脚架对于菜鸟来说可能是不太常用的配件，即使配置了三脚架的朋友在外出游玩时也常常不愿携带，在光线充足的环境下拍摄一般不会遇到快门过低带来的手持晃动问题，但是在暗环境下如果不使用三脚架辅助拍摄的话，一般的菜鸟都没有在快门低于1/15秒时“稳如泰山”的功力，这时候相机容易产生抖动，拍出来的照片也就可想而知了。(数码相机快门在低于1/30s拍摄的时候，在LCD显示屏上会出现“防抖动”的警告标志)
在没有三脚架来固定相机拍摄的时候，就要像武林高手那样学会利用一切方法、地形来达到最稳定的拍摄准备，如果没有三脚架，就一定要借助周围的物体拿稳相机，如靠在树上、将双臂放在栏杆或其他固定物体上，这时如果使用具有旋转镜头(尼康5000，尼康5700，索尼F717，F707等)或者可选择显示屏的数码相机(佳能G2、G3，奥林巴斯5050z等)就再好不过，因为就算靠在栏杆上、地上或者墙上，都可以将 LCD朝向自己正面取景，很是方便。 有时候甚至还可以直接把数码相机放置在腰间盆骨凸出的地方进行稳定拍摄。
“高低决策”-如何降低噪点
在拍摄运动物体，或者在暗环境下拍摄，有时候可以采用高感光度设置来进行，在ISO数 值高的时候进行拍摄，快门速度比较快，拍摄起来较容易，但是高感光度带来的一个问题就是画面的噪点将会增多，实际上这是让许多数码相机用户颇感头痛的两难 问题，感光度低，拍摄不易，噪点少，感光度高，拍摄容易，噪点多。一般来说，采用高感光度拍摄的照片我们都只好缩小分辨率进行欣赏，而这时照片上的噪点就 没有那么明显了，简单分析这是因为缩小后图像上的一个像素点是由原先的多个像素合并后得到的，换句话说就是把三个噪点变成一个噪点，这不是很严格的解释， 但是可以帮助我们理解这个现象。
因此利用上面谈到的这个现象，我们可以直接在数码相机上来解决高感光度拍摄噪点多的困难。不过我们先再来了解一下数码相机噪点产生的原因：在光线照度低的情况下，CCD单元不能感应到足够的光，在将光信号转换为电信号后的电流强度比较小，而CCD自身通过的暗电流比例相对增加而产生的，那么可以理解为增加CCD感应到的亮度就可以减少噪点。比如我们把最高像素可达300万像的数码相机按100万像素拍，这样就相当于用3个CCD感光单元当一个用，感光能力相当于增加3倍，图像噪点也就下降了不少。每款相机在高感光度设置下按照多少像素拍摄的效果最好，这需要用户自己实际体验，我们做个比喻，如果都是在ISO400的设置下，可能200万像素的数码相机在640×480分辨率设置下的拍摄噪点最小，而500万像素的数码相机在1024×768分辨率设置下就能够获得很好的效果。
