摄影入门教程_41种单反摄影技巧(3)

　　十一、人物摄影应选择哪种镜头?

　　照相机的各种镜头，虽都能用于人物摄影，但严格说来，人物摄影的镜头应有以下一些选择性：

　　1、成像 人物摄影的镜头成像质量，既要结像清晰，又要有一定的柔和效果。因为人物摄影一般以表现脸部为主，镜头成像质量就应能达到层次丰富、质感真实、细节毕露、肤质滋润的要求。

　　2、焦距 一般照相机上都装有标准镜头，即战 焦距近似所摄底片画幅对角线的 长 度。这种镜头，只宜拍摄全身或大半身人物照片。若用于拍摄半身人物或头像特写由于距离太近，往往引起人物影像透视变形，而且有的镜头如果在近于规定的最近 摄影距离拍摄，就不能聚成清晰的焦点。所以，拍摄头像或特写人物，就要使用中焦或长焦镜头，其焦距一般需要越过标准镜头1—2倍，以135照相机为例，镜头的焦距需在105豪米以上，这样，照相机与人物距离，可保持1.5米以上，既能使焦点清晰，又可避免产生鼻大耳小等变形现象。在室内拍摄小合影照片，如果遇到缺少退步的情况，就需要使用短焦距镜头(即广角镜头)，但容易出现近大远小和两边人物稍有变形的缺陷。

　　3、口径 拍摄半身人物和头像特写，镜头的有效口径以大为宜，以便使主体清晰，背景略呈模糊，增强远近空间透视感，从而突出主体。另外，镜头的有效口径大，在光线略暗而又没有闪光灯的情况下，拍摄动态人物，仍可使用较快的快门速度。

　　十二、抖动/快门速度/ISO的把握技巧

　　很多人买了相机之后就没有做过任何设置，只是把相机设成全自动，无论拍摄什么都是这样。其实，对相机有一些了解和研究的话就能防止拍摄失败了。

　　虚焦、手抖和被摄体抖动

　　首先，当我们拍摄得不好的时候，要从失败的照片着手研究。明显能看出失败的照片基本上都是出于虚焦、手抖和被摄体抖动三种原因。如果不区分原因的话，就不知道怎么拍摄成这样的。所以拍摄得不好的时候不要单纯认为失败了，要分析一下失败之处。

　　虚焦指的是“焦点偏离导致画像模糊”。一般来说，焦点对准的地方就会被拍得很清楚，画像很锐利，而没有对准的地方就会被拍得很模糊。

　　数码相机经常会发生这样的失败：焦 点对在了背景上，而想要拍摄的人却模糊了。这是因为按下快门的时候，相机进行自动对焦，将焦点对到了背景，而不是离相机较近的被拍摄体上。反之，也有将焦 点对在了附近的物体的时候，比如想要拍摄坐在桌子对面的小孩子，却将焦点不小心对到了桌上的盘子。这样就不好了。

　　在数码相机的液晶屏上很难分辨虚焦与否。如果觉得看起来有问题，就注意一点小心拍摄。下面是其中的技巧。

　　(虚焦的照片。究竟焦点对在了哪里呢?原来是对在了右手前面的椅子上)按一按数码相机的快门就知道了，快门是分为两个阶段工作的。按下一半的时候，相机开始对焦(也就是半按)。然后将快门全部按下去就可以拍摄了。

　　为了防止虚焦，最好就是先半按快门对焦，然后看准时机按下快门。一般的数码相机都是认准正中央的物体，所以先将要拍摄的小孩子放到中间对焦，然后再稍稍移动相机决定构图就好了。使用这样的技巧就可以在一定程度上防止虚焦。

　　要习惯这样的技巧有些困难，但是理解了就十分简单。本来，不用理会半按快门这种复杂的东西，按照自己的意愿对焦，然后拍摄出好照片就可以，然而相机只是机器，无法理解你的意愿。所以需要使用者去配合相机。这样拍摄准确对焦的照片概率会更高。

　　此外，也有由于对焦距离过近而导致虚焦的情况。所以，根据机种类型，拍摄距离眼前50厘米处的物体时，可以考虑使用微距模式。

　　然后是抖动的问题。虚焦和抖动的区别十分明显。全体轮廓都十分模糊属于抖动。背景和前景都很清晰只有被摄体模糊的情况属于虚焦。

　　抖动分为两种，一种是手抖，也就是由于按下快门时手有抖动，拍出来的照片也会模糊。

　　实际上，一般即使发生手抖，由于快门速度较高，照片未必会模糊。但是当快门速度为1/20秒的时候，手抖在照片上就显得很明显了。

　　为了防止手抖，首先要注意拿相机的方法。就像上一次说的，要用右手握紧相机，然后以左手来辅持。最好不要离开身体。如果附近有东西可以支撑身体或者手肘也行，可以把手肘支在桌子上。没有支撑物体时将手肘紧贴身体也可以。然后轻轻按下快门。

　　如果一直注意着手抖小心拍摄还是失败了，拍摄的时候就将手肘支在膝盖上，或者把手搭在桌子或椅子上，在小心的同时放松自己来拍摄。

　　还有一种抖动，就是被拍摄体抖动。请看下面拍摄的两张照片，背景和小孩都模糊了的一张是手抖，背景清晰而小孩模糊了的照片是被摄体抖动。也就是说，在按下快门的几十分之一秒内小孩曾经动了。有人误认为被拍摄体抖动就是虚焦，实际上这种情况很多。

　　为了防止被拍摄体抖动，最好的方法就是抓住小孩停下来的瞬间拍摄。仔细观察的话，动作和动作之间的瞬间可以认为是静止的，抓住这个时机按下快门就好了。

　　这一张是手抖的情况。小宝宝和背景都模糊了。背景里的门也由于手抖而拍出了重影。)

　　(这一张是被拍摄体抖动的情况。背景比较清晰，只有被拍摄体模糊。这是因为按下快门的时机刚好是宝宝和妈妈都在动。) 但抖动也不是绝对不行的，有些时候如果有抖动反而可以拍出好照片。

　　十三、摄影师神奇招数—补光技术

　　所有职业摄影师都是魔术师，补光技术就是他们常用的神奇招数之一。

　　所谓补光技术，就是当现场光线太暗或光比太大时，利用闪光灯进行适当的辅助照明，以取得摄影师需要的光线效果。它的最初用途是克服摄影胶片和相纸与生俱来的缺点，因为无论何种感光材料，与人的眼睛、大脑系统相比，所能记录的亮度范围都要小得多，即对比度范围窄得多。

　　举例来说，当你在室外拍摄脸部处于阴影中的模特儿时，如果你按背景的亮度测光，则模特儿的脸部将会损失掉暗部的许多细节和层次，如果增加曝光使脸部曝光正常，背景又会亮得白茫茫一片。

　　当然，你可以在暗房制作时对此进行一定的弥补，或利用电脑调整反差，但最好的办法还是从根本上解决问题，即减少主体和背景的反差，而这正是补光技术的用武之地。您要做的只是使用一只便携式闪光灯。这里选登的照片都是采用这种方法拍摄的。

　　采用补光技术，在拍摄人物时，您会看到漂亮的眼神光，同时人物会显得更年轻，神采奕奕;在拍摄自然景物时，色彩会更鲜明，饱和度更高。如果有足够的闪光同步速度，电子闪光灯可以凝固运动中的人和物。大部分135单反相机的闪光同步速度不超过 1/250秒，一般为 1/125秒。

　　当你运用闪光灯结合现场光摄影时(即采用补光技术)，会得到一个模糊背景中的清晰影像，这种现象叫做闪光鬼影。所用的快门速度越慢，鬼影越严重，从物体边缘模糊到一片模糊。

　　阿立安·柯林斯拍摄的大学舞会(图1)和杰夫·雅各布森拍摄的赌场场面(图2)正是有效地利用了鬼影。体育摄影师在拍摄动体时也经常利用鬼影，看看埃·利奥德拍摄的空中运动者照片(图3)您就会明白了。

　　十四、教你相机正确握持方法

　　相机握持方法得当将有助于拍出更为 清晰的照片，所以没有十分必要时，不要潇洒地单手拿着相机拍照，更不能心不在焉地随手捏着相机拍照。比较稳妥的方法是以双手平衡地握紧相机，由于相机的外 形，也由于每个人握持的习惯不尽相同，手持相机的方法也就不一定完全一样。但总的原则是顺手、方便、稳定。

　　在拍摄横幅照片时右手用于按动快门，左手的手掌托住相机(见左下图)，手指进行调光圈、对焦，为了进一步增强稳定性，应该收紧手臂用肘部抵住自己的胸膛。拍摄竖幅照片时手在下罢了(见右下图)，这一手法比较快速，但用的时间稍长手臂容易疲劳。

　　所以有人喜欢另一种手法：左手掌顶住相机底部，手指调光圈、对焦，或手五指聚拢，食指按动快门，其余四指紧握机身。 在许多时候，摄影者不想让照相机吊挂在自己的脖子上，而是直接拿在手上使用，这时切记及时将相机的背带缠绕在手腕上，以免因相机不慎跌落而被摔坏。

　　十五、摄影技巧：生活摄影模式的技巧

　　生活摄影的特点:

　　现 实生活本身就是极其丰富的。人们在工作之余，要进行各种各样的活动，如学习、休息、娱乐、做家务等。不同职业的人，有不同的生活方式同性别的人，又有不同 的业余爱好。这些丰富多彩的现实的生活摄影提供了极其丰富的素材。生活摄影的表现形式也十分活泼。生活摄影与工业、农业、体育、舞台等摄影不同，它没有较 多的限制，拍摄十分自由，没有条条框框，一般不受时间、环境、气候的约束。

　　生活摄影的一般要求:

　　1.要反映生活的真实摄影作品表现的是生活中的真人真事，这是生活的真实。生活真实虽然是客观存在的，但这是自然形态的东西，好坏混杂，美丑并存，所以生活中发生的事情，反映到照片上来，思想性应该是健康的。

　　2.要 反映人的精神面貌生活摄影与其它类型的摄影一样，是永不人的活动。通过人的具体活动，来反映人们的生活状况，记录人们的生活经历，因此体现人的精神面貌很 重要，也要以形传神，有些生活摄影作品，只见人物这貌，不见人物之心，这种作品既谈不上真实地记录，更谈不到艺术的价值。

　　3.要有浓烈的生活气息生活摄影作品一定要有浓烈的生活气息，它和其他摄影创作有所不同。没有生活气息的作品，内容干瘪，形象呆板。因此，作者一定要学会抓拍真实镜头，切忌造作和弄虚作假。

　　生活摄影实践:

　　1.拍 摄合影生活摄影作品中，常见的是合影照片，“全”就是这种类型的照片。各种类型的照相机都可以拍合影。可能的话，把照相机架在三脚架上，以便放慢速度，缩 小光圈，增加景深。开拍之前，要把被摄对象排列妥当，对好焦点，同时检查一下，最近处人物与最远处人物是否所用光圈的景深范围内。准备完毕，即向被摄对象 预报：“注意，准备拍摄!“同时，观察被摄对象的神态，伺机按动快门。

　　拍摄要点：一是选用侧光，按照脸上阴暗部曝光;二是宜用小光圈，长景深;三是人物排列不宜过宽，人物视线要求一致。

　　2.拍摄人物小照无论拍摄老人、青年，还是小孩，都要善于反映他们的特点，刻划他们的外部形态和内部心理。用光、构图、影调的处理，要因人而宜。

　　拍摄人物，使用标准镜头或长焦镜头。长焦镜头可以在被摄对象不注意的情况，抓取自然的神态。

　　拍摄要点：一是光线 可用侧光、侧逆光、逆光;二是景深宜短,对焦要实;三是影调处理，因人、因情而异;四是注意神态，提倡抓拍。

　　3.拍摄家庭生活照片 这类照片，也要善于选择镜头。拍摄时要注意人物情绪，不要摆布，不要违背生活的真实。

　　拍摄要点：一是要下功夫提炼主题，使环境气氛与主题吻合;二是要场面情景逼真;三是要画面活泼，生活气息浓;四是尽量利用现场光源，适当加以补光;五是光圈、速度，要灵活掌握。

　　十六、数码摄影技巧：初学摄影常见失误18例

　　1、用广角镜头拍出的照片四角发黑

　　主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套，28mm广角镜头的视场角比35mm镜头大12度，因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条，一是在灯光上加散光罩，使闪光成为散射光，以扩大覆盖面;二是用白纱布蒙住灯头，让光线散射，使整个画面都能均匀受光。

　　2、 画面影调模糊

　　在排除了相机无故障和手震等原因后，就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。如遇到这种情况，切忌用嘴吹或毛巾擦。应用吹气球吹去镜头上的尘土，再用镜头刷拂去杂物，最后用镜头纸擦拭，使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢，就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。

　　3、 主体人物模糊，背景清晰可辨

　　有两种可能，一是手动对焦相机对焦时，焦点没有对着主体或是主体对焦后，在构图中又移动了位置，未重新对焦，使主体不在景深范围之内;二是使用自动对焦相机时，没有按快门“锁定”焦点再重新构图，使焦点在构图中向别处飘移。

　　4、 团体合影照片前几排清晰，后几排模糊

　　凡是多排合影照，要保证每个人影像清楚，就要做到三点：一是选择性对焦。五排人合影，选择第二排的对焦;七排人合影，选择第三排人对焦。二是光圈不要设定太大，一般以f4-8为宜，以保证有足够的景深。三是快门速度不要低于1/60秒，以免有人头部转动使影像发虚。

　　5、 胶卷没有曝光

　　主要原因有二：一是傍轴取景相机拍摄时忘记揭镜头盖，取景器中景物清晰，但成像光线没有进入镜头，胶片没有感光。二是手动卷片的135单反相机装片不到位，卷片时没有注意看暗盒片轴是否在相应转动。由于片头滑脱，搬动卷片把手时，虽然快门上了弦，计数器照常计数，但胶片在暗盒中纹丝未动，计数器虽显示36张拍完，实际上没有一张胶片感光。

　　6、照片四角有黑影

　　主要原因有二：一是遮光罩与镜头焦距不匹配。把50mm标准镜头的遮光罩用于28mm焦距的广角镜头就会阻挡进入镜头的光线。因标头的视场角为47度，而28mm广角镜头的视场角为75度。二是用28mm广角镜头拍摄时，原已在镜头上戴有一块UV镜，如再戴一块偏光镜的话，由于偏光镜是两片玻璃叠合而成，边框很厚，再加在UV镜的边框，必然遮挡进入镜头的光线，使照片四角发黑。用广角镜拍摄时如需用偏光镜，一定要先卸下UV镜后再装偏光镜，才能使画面均匀受光。

　　7、 影调死白或晦黑，缺乏影纹层次

　　无论照片是黑白或是彩色，只有曝光准确，才能获得明快的影调和丰富的层次。照片死白是曝光过度;照片晦黑是曝光不足。机内测光系统是按18%的中灰反光率设计的，它可以使大多数景物曝光准确，色彩还原，但遇到某些特殊光线或景物，就需要在测光的基础上进行修正。如拍摄雪景如不增加1.5-2级曝光量，白雪就会成为灰白色;如拍摄煤炭，如不减少1.5-2级的曝光量，黑色煤炭就会变成深灰色。因为无论多么高级的相机，也没有思维功能，只会把一切景物千篇一律地按反光率为18%的中灰色调处理。

　　8、 用电子闪光灯摄的照片仍然曝光不足

　　原因有二：一是光圈设定过小。闪光灯的闪光速度一般都在1/1000秒以上，快门已失去控光作用，主要靠光圈大小控制曝光量。没有自动档的闪光灯拍照，要先计算光圈系数 。二是闪光灯电力不足。新买的闪光灯要经过十余次的充、放电，让灯内电容活跃后再正式使用。旧闪光灯充电信号灯点燃只充了70%，在点燃10秒钟后才能真正充满电能，供正常使用。

　　9、单反相机用闪光灯拍出的照片，有半幅画面是黑影

　　这是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。单反相机用闪光灯拍照，要注意相机的闪光同步(各相机速度不同)。

　　10、 人像照片背景清晰艳丽，人物脸膛昏黑

　　一是逆光拍摄时使用了平均测光，又没有对人物面部补光;二是背景明亮(雪景、沙漠、海滩)，使用了内测光推荐的数据进行曝光，背景曝光适度，人物曝光不足。对此有三种办法解决：一是用闪光灯对人物进行补光;二是在测光的基础上加大1-2级曝光量;三是走近人物对准脸部测光，“锁定”曝光量后(用测光记忆钮或改为手动曝光)，再退回原位构图，对焦，拍摄。

　　11、 团体合影，周边人物残缺

　　这有两种情况，一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差，画面装得过满;二是使用单反相机虽无视差，但画面四周没留余地，扩印时四周压掉了一些画面，彩扩机只扩印出底片画面的95%左右。所以无论使用什么相机，构图时都要留有一定的余地。切忌人物顶天立地，塞满画面。

　　12、 照片有划痕

　　如 果是底片上有划痕，可能是两种情况造成的。一是大盘片分装卷使用的旧暗盒被污染，出片口绒布上夹有砂粒，划伤了胶片;二是相机背后的压片板上有毛刺，卷片 划伤了胶片。使用分装卷前，最好把片头缩进暗盒，用吹气球和毛刷仔细对出片口的绒布进行清洁处理后，再引出片头使用。如相机压片板有毛刺，可用一小块0号砂纸小心地磨掉(注意不要磨伤压板上的漆膜)。

　　13、 整幅照片影调偏蓝

　　一是色温很高造成的。阴天或薄云蔽日的天气，自然光色温高达7000-12000K，没有使用校色温滤镜;二是四周有茂密的林荫或巨幅蓝色广告、幕墙等环境反射光的影响。解决办法是在拍摄时，使用一块雷登85B降色温滤镜，如附近有蓝色环境光反射，尽可能移往开阔场地拍摄。

　　14、 整幅照片影调偏橙红

　　以下3种情况都可能使照片影调偏红。(1)日光型彩色胶卷在灯光下使用，又没有使用雷登80B色温转换型滤镜;(2)早晚阳光的色温只有3200K，低色温造成橙红色调;(3)周围有巨幅红色广告或红色建筑物，反射红色光。

　　15、 用闪光灯拍摄人像时，背后投影浓重

　　机位闪光拍摄，如人物离背景很近，就会有黑色投影映在背景上。解决办法有三：一是人物离背景远一些，让投影落于地面;二是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光拍摄;三是利用浅色的天花板或墙壁进行反射闪光拍摄。

　　16、 使用闪光灯，人像眼球血红

　　红 眼现象在弱光中进行机位闪光容易出现。原因是黑暗光线下，人眼瞳孔放大，闪光灯的强光突然照射，瞳孔来不及收缩，强光直射视网膜，视觉神经的血红色就会出 现在照片上形成“红眼”。克服的办法有四：一是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光;二是让被摄者目光不要直视照相机镜头;三是拍摄前让被摄者注视电灯、窗 口等强光源三分钟或预闪一次再拍;四是使用有防红眼功能的闪光灯。

　　17、 拍摄的电视画面上有快门条纹

　　我国电视系统每秒传送25幅画面，如果快门速度高于1/30秒，就会出现快门条纹。普通相机拍摄电视画面，快门以1/15秒为宜。

　　18、雪景影调灰暗，白雪不白

　　这是由于曝光不足造成的。雪天地面反光很强，测光表仍按18%反光率设定曝光组合，会把雪景还原成中灰调。如按平均测光或偏中央重点测光曝光，就欠曝1-2级，白雪就成为浅灰色调 。防止办法是，按测光读数增加1-2级曝光量(开大1-2档光圈或降低1-2档快门速度)进行补偿。

　　十七、用独特的快门速度来刻画动态

　　一幅理想的表现运动员美好姿态的照片，除了要做到构图完整、光线漂亮、影调适宜外，还必须精彩地表现出被摄体的动态。而反映动态往往借助于采用一些独特的快门速度，其形式一般有两种：

　　凝固动态 要让读者能从画面中细细观赏动作的惊险与激烈，此时该用1/250—1/1000秒， 直到更快的快门速度。它们能清晰地记录动体，并能揭示动体的全貌。在采用这挡快门速度时，整个世界似乎都处于凝固状态，一切动感全都消失了，本来拼争激烈 的竞争场面，瞬间会变得万籁俱寂，烽烟消散，人们可以从照片上静观激烈拼搏场面中的一切微小细节。用这种方式拍摄出的照片，不是以渲染气氛为主，而是以解 析细节见长(如上图)。尽管照片画面是静止的，飞溅的浪花与运动员的动作都被凝固住了，但是从那雪白的浪花与运动员那严峻的神情、全力握桨的举止上可以感 觉到竞争场面的激烈与划船者奋力拼搏的状态。

　　在拍摄此类照片时，相机所选用的快门速度与动体本身的速度、方向有关。一般可以依据这样一个简便的公式来获取所需的快门速度：当被摄体在中等距离(10米)上呈斜向角度进入取景范围内时，以被摄体运动的速度乘以10，再取乘积的倒数(如该数值在相机上没有相应的速度挡，可选用相近的速度挡)，即为所需的快门速度。如运动员长跑速度是30公里/小时，乘以10，取其倒数为1/300，则可用1/250秒快门速度挡。假如运动员是面对相机而来，则可以此为基础，再拨慢一挡快门速度，即1/125秒;若运动员是横向而过，则可拨快一挡，变为1/500秒。

　　表现动态

　　这是采用较慢甚至很慢的快门速 度来记录运动员的动作，使观众在观看时能产生一种身临其境的感觉，产生强烈的动感或速度感。此时由于采用了较慢的快门速度曝光，衬景与运动员本身影像都会 不同程度地产生条状，更令人有一种速度感(如下图)。一般而言，快门速度越慢，模糊程度越严重，动感就越强。当然，此时如能再考虑镜头的焦距、相机与被摄 体的距离等因素，效果会更显著。通常是焦距越长，距离越近动感越强;焦距越短，距离越远动感越弱。

　　在拍摄动态的主体时，最好在画面中再摄入一些静止的物体作陪衬，这样，以实衬虚，往往可使动态的效果变得更为强烈。

　　十八、常见难题?数码摄影中的测光小技巧

　　很 多拍摄时经常会遇到这样的情况，在同一张画面里有的部分亮，有的部分暗，很难达到亮部和暗部都正常曝光。不论亮暗的面积是多少，它都会影响整个画面的测光 效果。但很多情况都是以蓝天、大海作亮背景，或者夜幕做暗背景来进行举例;下面我们选取其它的景别来比较一下，实际上，想要达到的效果和目的是一样的，操 作起来的技巧也是一样的。我们先来看这张照片，是相机平均测光拍摄的。

　　光圈f/8.0快门1/125CanonEos20D

　　很容易看得出来中间鸽子笼那部分很暗，没有层次;为了能使暗的那部分增加曝光量，可以让取景器全部框住暗的那部分，使暗面做为整个画面的景别，这样你再测一测光，你会发现光圈f/8.0，快门1/50(Av优先的情况)。

　　为了能保证亮部的层次不受损失，我们取这两次测光值的中间，也就是光圈f/8.0，快门1/80。(可以根据个人习惯重新调整曝光组合)下面这张就是以上这样的操作得来的，可以做一下比较。

　　这样的情况在拍摄时会很多，你可以依照个人的拍摄需要来决定某一部分的曝光值。

　　十九、技巧] 不够就要补 室内拍摄人像作品补光技巧

　　当在室内拍摄人物照片时，我们常常会使用数码相机的内置闪光灯来进行补光，但如果不能正确地利用闪光光源，往往会在主体人物的背后留下难看的阴影，严重影响照片的美观。那么，如何避免或减弱这种闪光灯阴影现象的发生呢? 让人物尽量远离墙壁或物体　　根据光线的投影原理，当人物离墙壁或身后的物体较近时，室内原有的灯光和自然光无法照射或反射到人物身后的墙壁等物体，当 强光源闪光灯照射时，就会使被摄人物在身后的墙壁等物体上留下重重的闪光阴影。所以，在不影响构图的情况下，让人物尽量远离白色的墙壁或身后的物体，保持 一定的空间和距离，闪光阴影就会明显减弱。

　　选择明亮的背景　　在室内拍摄时，我们可以利用自然光照射下的明亮门窗作为背景，也可使用台灯等现有的照明器材，为被摄人物营造一个明亮的背景，选择恰当的拍摄角度，这样，闪光灯的阴影就会消失在明亮的背景中。

　　相机的位置要高一些　　在室内 使用闪光灯时，相机的位置要高一些、正一些，这样闪光灯的投影会在人物身后的正下方，会被被摄者挡住一部分，看起来不那么明显，尽量少用平视或仰视的机位 拍摄。另外，要避免竖幅构图，因为在拍摄竖幅时，相机要旋转90度，闪光灯在侧面位置，更容易使闪光阴影落在人物某一侧，在背景上留下一条与人物侧面轮廓 线一致的浓黑阴影。而在拍摄横幅照片时，闪光灯光源是从镜头的正上方发出，投影相对弱些。

　　适当遮挡闪光灯　　由于室内空间较小，拍摄距离近，使用闪光灯不仅容易产生阴影，而且还可能使人物的脸部泛白，这时，我们可以用白纱布、丝袜甚至手巾纸等具有散光作用的遮挡物适当遮挡闪光灯，使闪光光源变得柔和些。使用时将纱布等物用胶布粘贴在闪光灯外面(注意别挡住了取景器和对焦孔)，若一层柔光效果不理想，可加两层甚至三层。不过，遮挡闪光灯后，闪光灯照度会降低，因此要适当增加曝光值。

　　使用慢速同步闪光模式　　室内使用闪光灯拍摄时，除了闪光灯的光源外，还会有从门窗射入的自然光和室内灯光，只是由于后两种光源较弱，不能让主体人物有足够的曝光量。我们可以使用慢速同步闪光模式，用闪光灯光源来照亮主体人物，然后用较长的快门(1/15～1秒)拍摄室内的其它静物，就可以利用室内原有的光线来减弱闪光灯留下的阴影。拍摄时最好使用三脚架，也可利用桌椅等物体固定数码相机，防止拍摄时的震动，同时被摄人物要在闪光灯点亮之后保持原有姿势直到快门闭合。

　　利用反射灯光法　　对于可以调节方向的闪光灯或能使用外置闪光灯(安装于机顶)的 数码相机，可将闪光灯灯头朝向人物对面或侧面的天花板、墙壁等白色反射物，利用反射过来的光源照亮被摄人物。这种反射闪光可以改变光照方向，由原来的正面 光变为前顶光或前侧光，而且类似散射光自然柔和。使用此法时要避免使用有色表面，因为它的反射光会使照片蒙上一层特殊的色彩。要将外接闪光灯尽可能放在离 相机顶部较高的位置，这样做的原因是使闪光灯照射被摄体的角度类似于太阳的角度，从而使阴影自然地落在被摄体的身后，而不会出现烦人的影子。当然此法也会 折损光线，需要注意曝光的准确性。

　　二十、如何用好自然光!

　　对摄影家来说，自然光或日光虽然采用方便，然而却是一种较难对付的光线，尤其是在进行彩色摄影时，这种难度更大。这是因为自然光是变化不定、难以预料的。它不仅在亮度上不断变化(这还可以用测光表测量)，而且颜色也在不断变化(这却是很难觉察，实际上也无法精确地测量的)。

　　英国摄影家基恩.尼 尔森认为，摄影者应该发现和研究光线在一天之中和一年四季的不同变化，并理解其全部意义。他提出了一种观察光线变化效果的方法：找一个当地的景物，在一个 晴天时对它拍照，每小时拍一张。如果你从一个位置拍摄，就能看出太阳移动位置时光线的变化效果。也可以在白天一个特定的时间，围绕一个被摄物拍摄，你将为 所获得的多种光线效果而大吃一惊。如要了解太阳的光有多强，也可以试着把太阳也拍进画面，但小心不要让强光伤着眼睛。在下午3点以后或上午9点前拍摄，对着阳光将能拍出剪影照片。可以先让镜头从太阳处移开，从而测得曝光读数;然后，根据这个读数拍摄包括太阳在内的所有景物。然后，变换光圈，按原样再重复拍摄一张。在胶卷冲洗完以后，比较最后的结果。

　　尼尔森还告诫摄影者，不要低估一年中不同时间的光的质量。“一个寒冷的'12月份的早晨，如果大雪铺地或树林、灌木丛上盖满灰白色的霜，清亮、新鲜的蓝色调为你提供了拍照的好时机。

　　“10月份和11月 份，当气候转冷，树木纷纷落叶的时候，要多留神光线在潮湿季节中的朦咙效果。“秋天是多雾季节，清晨起床后是拍雾景照片的最佳时间。如果你能够左黎明时分 从被窝里爬起来的话，你将会发现清晨的空气有它自己独有的清新和寂静，此时拍摄，则可成功地把黎明的妩媚姿态记录在胶片上。”

　　美国摄影家A·法宁格将白天的自然光分成三种类型，并总结出了在不同类型光线下拍摄的经验。“白色的”白昼光就日光型彩色胶片来说，这是一种“标准的白昼光”。这是直射阳光和太1B高出地乎线20度以上时略有白云的蔚蓝天空所反射的光线的混合体。在这种光线下，用日光型彩色胶片拍摄，进行正确曝光和冲洗，色彩表现是很真实的，不需要使用校正滤光镜。

　　另一种接近于白色的白昼光，是太阳完全被均匀的低空雾气遮盖时的光线。但这种阴天天璧无瑕气即使有细微的变化，也会影响色彩平衡，使之变蓝，因而，最好用81号色彩平衡滤光镜、紫外线滤光镜或天光镜予以校正。

　　蓝色白昼光天空无云时，阴影总 是蓝的，因为，此时照明阴影部分的光线，是蓝色的天空光，拍出的照片颜色也必然偏蓝。同样，在多云的天气里，特别是当太阳被浓云遮住，天空大部分是蓝光， 或是当天空被高空的薄雾均匀地遮住的时候，拍出的照片也会偏蓝。在这种情况下，如要校正色调，可以用密度适当的色彩平衡滤光镜。

　　红色白昼光日出不久和夕阳西下 时，太阳呈现为黄色或红色。这是由于大气中很厚的雾气和尘埃层将光线散射，只有较长的红黄光波才能穿透，使清晨和黄昏的光线具有独特的色彩。在这种光线下 所拍摄的景物，其色彩比在白色光线下所拍摄的显得更“暖”一些。为了避免这种现象，最好在日出后两小时和日落前两小时内拍照。用一种密度适当的蓝色平衡滤 光镜，也可以避免这种现象。

　　法宁格认为，摄影者只要学会从摄影的角度去观察颜色，他就会领略各种不同情况下的自然光的内在美，就会发现清晨和傍晚所拍的照片，具有独特的气氛和美感。

　　透过薄云的阳光 任何一位摄影家都知道，一天中最佳的拍摄时间是上午10点以前，下午2点以后。如果此时天空有薄云的话，拍摄效果还会更好些。因为薄云下的阳光较为柔和，而且被摄物仍有明显的阴影，却又不十分刺眼。

　　透过薄云照射的阳光犹如一面巨 大的漫射柔光镜，它能使照片的阴暗部位之间起到渐变的作用。这种光线相当强，它是一种能够产生和突出被摄体阴影部分的质地，或是作为一种人像摄影方而的造 型光。但它却不能产生这种阴影，即无法埋没被摄体中的任何细节。然而，如果采用的是彩色胶卷，则用这种光线拍摄出的照片，不如在直射光线下拍摄的鲜艳。

　　晨曦的光线薄雾濛濛的清晨，常常预示着是一个晴朗的日子，此时往往有着绝佳的光线条件。在这种光线条件下拍摄，色温会不断变暖，被摄体经过金灿灿的阳光照射，会变成一种令人愉快的暖色调。

　　晴 朗的早晨给摄影者提供了一个光线明亮，但阳光照射的角度却很低的拍摄机会，从而可以拍摄出高反差和色彩饱和的照片。在这种时刻拍摄，如何正确地掌握曝光量 是一个主要的问题。一般来说，测光既不根据强光部分，也不以阴影部分为准，而是取决于所要突出的主体部分。通常最好是测量强光和阴影部分之间的平均光。正 午的光线正午一般不适宜在室外拍照，尤其是在夏季。如果在正午烈日下拍摄浅色被摄物，炎热的烈日会淹没被摄物的所有层次。此外，正午拍摄，阳光正处在最高 点，因而被摄物的阴影很短，几乎没有。

　　下午的光线以往人们总认为，下午的光线以日落时为最佳，其实这是陈旧的观念，因为在日落前有许多很好的拍摄机会。中午过后，太阳就慢慢地西下了，此时有许多从侧面拍摄各种被摄物的机会，这样拍摄出的照片会有立体感。

　　当太阳已降得很低时，还可以拍摄逆光照片，被摄者近乎于剪影，而背景则是曝光正确的天空。如果希望背景部分曝光量过度，而主体的曝光正确，则可开大两级光圈。

　　天黑以后对有些摄影师来说，当 太阳消失在地平线上，夕阳的最后一抹余辉消失的时候，才是拍摄的最好时机。此时的天空呈深蓝色，街上华灯初上，景色十分优美。但拍摄动作一定要快，因为这 一情景持续的时间很短。拍摄时最好用日光型胶卷平衡色温，它能拍出天空的自然色调，并能映出建筑物和大街上的钨丝灯的暖色光。

　　薄雾天气在阳光直射的情况下拍 摄的照片，给人以明快和清晰的感觉。但在薄雾情况下拍摄的照片，却能产生出截然不同的效果。它给人以变幻莫测的梦幻般的感觉，就像汽车司机在雾天开车— 样，眼前白茫茫一片。此时拍摄的照片中，被摄物的层次、亮光和阴影都被涅没了。远雾可以柔和风景照片的背景部分，但同时又能使照片的前景部位显得更为引人 注目，从而使前景部位的被摄物同背景明显地分开。在这种情况下，画面中的灰白色调部位的颗粒会明显变粗。然而，如不希望出现上述现象，则可使用慢速胶卷和 三脚架。

　　阴沉多云的天气，摄影者最为烦恼的是遇上阴沉多云的天气，因为这种天气拍摄出的照片缺乏阴影和反差，光线效果也不好，而且景深一般很浅，被摄物显 得 非常平淡。如果天空变化较小，可用反差滤光镜以增添黑白照片的拍摄效果。拍摄彩色照片可用渐变滤光镜。曝光量可直接参照测光表读数，因为光线很平，无需用 补助光。如果要靠强光和阴影来烘托拍摄效果，千万不要在阴沉多云的情况下拍摄。一般摄影家总认为，强烈的阳光是拍摄时最难对付的光线之一。因为在直射的阳 光下摄影，会使照片的画面显得十分刺眼，使明影部位和强光部位产生如同聚光灯照明那样的明显界限。因此，拍出的照片反差很大，色调范围显得很窄，阴影部位 和强光部位没有什么其他色调。他们还告诫摄影者千万不要用直射的阳光拍摄人像，因为这种光线会使脸部的缺陷明显地暴露出来;并使被摄者睁不开眼睛，因而造 成皮肤起皱等现象。

　　然而，英国摄影家基思·威尔逊却告诉人们，在强烈的阳光下，利用碧蓝的天空、高悬的太阳、反光的表面和生动的色彩，也能拍摄出精彩的照片。在强烈的阳光下 摄影，首先遇到的是反差大的难题。许多相机的中央重点测光系统会因为明显的反差而失灵，在这种情况下很难测出使强光部分和阴影部分都满意的平均读数。如果 在水边、沙滩，甚至路面等充满强烈反光表面的地方拍照，这种现象会更为严重。按照平均测光读数来曝光，得到的往往是曝光不足或曝光过度的照片。

　　威尔逊指出：“如果相机带有点 测光装置和能兼顾测量强光和阴影的装置，便可以获得较多的控制，从而使被摄体在强光下正确曝光。应当记住，一定要用点测光表对被摄体进行测光，并据此确定 曝光量。如果你的单镜头反光相机只有中央重点测光，则可把相机靠近被摄体测光，以消除背景光的影响。”

　　在 选择背景方面，威尔逊指出：“如果拍摄一般的街景、风景或建筑物，应当仔细观察阳光强烈照射着的表面和颜色。白墙面反光虽然很强，但是如果处在阴影中，看 起来则是灰暗的，结果会拍出平淡的照片。对待建筑物应遵循的一般规则是，决不要拍摄处于阴影中的建筑物或物体表面，应当等待阳光照射到物体表面， 那 时色彩饱和，反差充分和丰富。还可设法寻找低视点，把一部分蓝天纳入画面上方。在强光下摄影，应当考虑到的最重要的问题之一，是选择合适的背景。晴朗的蓝 天能为任何被摄体造成美丽的背景。拍摄时蹲下身子，直到你看到被摄体后面全是天空。这样的低角度往往会拍出不同寻常的照片。以这种方式拍摄，人像看起来很 动人。此外，还可以尝试低视点、高视点或者倾斜相机拍摄。”

　　威尔逊认为：“强光下摄影的好处，在于这种光线给天然和入工景物上所带来的彩色。由于反差伴随颜色而来，因此最有表现力的照片并不是那些彩色斑澜的照片，而是那些以鲜明的形式运用几种对比色的照片。”

　　运用自然光摄影;有时光线照射不到的阴影部分会破坏拍摄对象的整体美。此时，一个简单的解决办法，是取一块小的白色反光板，拍摄时，把它放在刚好处于照相机的拍摄范围以外的地方;对准被摄体进行反光。这样，就能控制自然光，而不受限制了。

　　室内摄影如何利用自然光，摄影 家菲利浦·托马斯认为：“方向朝南、光线充足的房间是第一选择，同时最好还要挑选窗户大的房间，朝西南开的窗户更好。因为傍晚时分，暖色调的落日余晖泻进 屋里，为拍摄创造了更好的机会。拍摄时，宁可把房里的光线搞得暗一些，因为增加光线比减少光线容易得多。如果房间里到处都是强光，那你就不可能按照自己的 愿望来拍摄照片。”

　　对于来自窗户的自然光的利用， 英国摄影家格·阿尔科克提出，杰出的画家在他们的作品中，总是注重于运用来自北面的光线。他认为，这种光比较特别，可能是因为它很稳定，只要天气不变，这 种光在白天的变化很小，而且其质量保持不变。英国摄影家迈克·皮尔斯对此也有同感，他指出：“在室内使用北面窗户进来的光线拍摄人像，可以产生令人满意的 效果。它会产生一种非常柔和而均匀的光，而这种光用人工光是很难模拟的。实际上，大多数杰出的艺术家直到老年都一直在使用这种光。如果你的住房有一问屋子 窗户朝北，你就有了拍摄人像的好光源。如果再配以三脚架，那是最好不过了，甚至使用IS0400/27。的胶片，快门速度仍然可 以定在慢速上。如果使用彩色幻灯片或彩色负片，不妨在相机镜头前加上雷登81B滤光镜或其他相应的滤光镜，这会消除可能出现的偏蓝现象。”如果你无法使用来自北面的光线，要是能使窗户产生漫射光的话，那么，任何朝向的窗户也都可以利用了。为此，必须在窗玻璃上应用景色防油纸或单层棉纸，若需在作品上加上彩色，则可用彩色纸。

　　如何控制室内自然光，托马斯也建议采用反光板，用它把从窗户来的自然光引到需要的地方。反光板可以移近或挪远，可以调节角度以得到适量的光线。也可以用不同质量的物体作反光板，以得到不同质量的光线。最常用的是白纸板。白纸板能反射出柔和的,恰到好处的光。纸板裁剪得可大可小。银箔片反射的光线要比白纸板反射的光线强，为了节省材料，可以在纸板的一面贻上银箔片，板两用。两块廉价的镜子能反射出很强的光线，可用作眼神光(人像眼珠上出现的明亮的光点)或 用以照亮黑暗的角落。金色的物体也可以做反光板。在拍摄人像作品时，金色会增加被摄者肤色的魅力，使被摄者显得光彩照人。此外，黑色纸板有时也会用到。遇 到室内光线太强，与设想中的作品所需的光线和对比度不符，便可以用黑色纸板来吸收掉一些光线。托马斯认为，手头有一两块这样的黑板，有时或许会使可能是失 败的作品“起死回生”。