提升图像锐度的秘诀包括哪些

　　很多摄影初学者都遇到过这样的问题，拍出来的照片模糊，成像不够锐利，跟别人的照片相比，有很大落差，还以为是自己的相机出了什么问题。但事实上，摄影不是只求构图、取景的艺术，更要学会摄影的一些基础。以下是学习啦小编为你整理的提升图像锐度的秘诀有哪些，希望能帮到你。

　　提升图像锐度的方法

　　1.安全快

　　要让照片变得锐利，第一个条件是不能在拍照时抖动!而相机抖动其中一个重要原因，很多时都是来自快门速度过慢所致。手持拍摄时谨记安全快门秘诀，而安全快门计算方法非常容易，就是这样U安全快门= 1 /镜头焦距。

　　例如我现在用60mm的镜头拍摄，手持的安全快门就是1/60秒;用200mm拍摄，手持的安全快门就是1/200秒，尽量不要慢过1/200秒，否则就很容易手抖，使相片变得模糊。

　　不过也有人会问U“我有一支10mm鱼眼镜头，但为什么我用1/10秒快门都会手抖?”理论上大家按照焦距去用安全快门拍摄就不会手震，但事实上每个人手持相机都有物理限制，不可以太过长久。小编建议大家任何时候手持都不应该慢过1/60秒，否则怎样计算安全快门都有可能出现令相片不清晰。

　　2.开启防抖功能

　　开启防抖功能也可以减少相片出现抖动，从而获得更锐利的相片。现在很多新出镜头都有防抖功能，但要留意镜头防震级数。例如镜头内置四级防抖，利用200mm拍摄时，一般就是1/200秒为安全快门，而加了防抖就可以减慢至1/15秒手持也可。但要记得防抖功能不是万能的，大家手持不稳也会导致相片模糊，手持摄影的快门速度最好不慢于1/60秒。

　　防抖也有分机身和镜头防抖两款。机身就是相机本身已经设有防抖功能，无论安装什么镜头，不论镜头有没有防抖，都可以靠机身防抖，但目前没有多少厂商推出这个功能，所以可选空间较小。

　　3.最大光圈=相片素质最好

　　答案当然不是啦!虽然大光圈镜头可以有浅景深效果，但全开光圈时会出现四周暗角。加上大光圈会令主体对焦清晰，但边缘地方会变得松散模糊。没错这个对人像摄影可能是好处，但对于风景摄影或广角拍摄就有问题了，试想想用大光圈拍摄一座大厦，可能大厦中间的地方会清晰，但旁边的地方显得松散，而且当时未必能看出来，回到家才发现「出事」都已经太迟了。

　　适当地收小光圈可将问题改善，一般收小一级光圈已经会令成像变得锐利，且景深效果其实不会相差太多。小编建议拍摄风景或建筑物时，可以将光圈收至f/5.6或f/8，这样镜头成像就会变得锐利，而且不会令其他部份松蒙或前景清后景蒙的情况，确保所有景物都能对焦正确。

　　4.最小光圈=相片素质最好

　　看完上面那条，新手们应该又会问U那么我把光圈调到到f/22甚至更小，就可以令相片有极高锐利度t小编真想和大家说一句U少年，你太年轻了。收小光圈令光波需要缩窄范围进入光圈，再扩散开去，很容易令光波重叠或不稳定，影响光波路径，最终会降低成像画质。这个现像我们称为「衍射」。

　　听上去好像很复杂，简单一句，太大光圈未必最好，太小光圈也不好，风景或建筑物摄影时，最好将光圈维持在f/8Cf/11之间，太小光圈很易令画质下降。不信t大家可以试下同一个环境下用f/8和f/22拍摄，画质必定是f/8比f/22好。

　　再给个小秘诀大家，一些摄影师想获得成像最锐利的相片，会选择由最大光圈缩少两至三级，例如一支最大光圈为f/2.8的镜头，成像最锐利应为f/5.6Cf/8之间。不过这个数值则因人而异，最好都是亲身拍摄自行感受一下，又或者拍照后放大相片再看，细看哪个光圈值有最佳画质。

　　5.滤镜

　　如果不保持滤镜清洁，会令相片不够锐利，甚至对构图有直接影响，所以摄影人应定时清理滤镜上的手指印、油脂和灰尘。而且素质差的滤镜在透光、涂层颜色上素质有所参差，很容易出现偏光、降锐利度，从而照片不够清晰锐利。各位新手别担心花钱，一块好的滤镜会陪你十年八载都没问题!

　　而且要在不同场合换上不同滤镜，例如想在日光蓝天下拍出更锐利，天空更蓝的照片，记得装上C-PL偏光镜减少光线折射;在光差较大的地方如日落和地面的环境，就要多加利用ND减光镜或GND渐变灰滤镜。这样拍摄相片就会令色彩更鲜明，更符合新手心中所构图出来的图像。

　　光圈快门到闪光灯设置的摄影知识

　　1、光圈

　　光圈越大(数字越小)，进入的光线更多，照片会越亮;另一方面，大光圈景深更浅，拍摄人像背景更加梦幻。光圈越小(数字越大)，进入的光线较少，照片会较暗;用小光圈背景会更为清晰，拍摄风景保证能捕捉全部画面。

　　2、快门

　　快门速度越高，就越能够将快速的动作定格，捕捉犹如凝固的效果。快门速度越低，捕捉到的动作将更不清晰，长曝的话更会拍摄对象会变得朦胧。

　　3、ISO感光度

　　低感光度适合在光源充足的环境拍摄，画面中出现的噪点会比较少;在光源不足的环境适宜用高感光度拍摄，但感光度越高，噪点就会越多。

　　4、焦距

　　镜头的焦距越长，视角就越窄，反之亦然。例如300mm的超远摄镜头，只有8°的视角，而8mm的超广角镜头，则拥有180°的视角。

　　5、构图的基础：三分法

　　构图时用两条竖线与横线将画面等分成三分，犹如书写一个「井」字，将拍摄主体放在四个交叉点上，是最稳的拍摄位置。

　　6、构图的基础：对角线

　　由画面左上角延伸至右下角的位置的对角线，带有伤感和紧张的情绪，适合用于加强气氛，左下角至右上角的对角线则较有活力，画面更具力量。而正中央位置适宜表现冷静、平稳。

　　7、色环

　　从红、黄、蓝三种原色中，可以混合成各种不同的颜色，形成十二色色环。掌握色环就可以理解摄影配色，例如处于色环对角线的互补色，和在色环中相邻的近似色。

　　8、感光元件比例

　　图中排列出各感光元件的面积，由小到大分别为4/3系统、APS-C、全画幅、数码后背、然后是各种画幅。

　　9、拍摄模式

　　P模式：相机自动测光后，按入光量运算出快门和光圈数值。

　　A/AV模式：光圈优先，用户可自行选择光圈大小，相机会自动运算快门速度。

　　S/TV模式：快门优先，用户可自行选择快门速度，相机会自动运算光圈大小。

　　M模式：全手动模式，用户可自行选择光圈大小和快门速度。

　　按下快门前必须检查的关键设定

　　(一) ISO 感光度会过高过低吗

　　很多同学在拍摄时也只会留意「光圈」和「快门」，但往往最容易调较错误的便是 ISO，高和低的 ISO 也有不同的用途，如果「无必要」地使用高 ISO，只会令讯噪白白增加，降低相片质素，因此我们拍摄前一定要留意自己是否在使用适当的 ISO 才拍摄。

　　(二) 甚么光圈才适合「景深」和「入光量」的平衡

　　如果你对摄影有基本认识，也会知道光圈有两个作用，一个是控制入光量，二是控制景深，那么在按下快门前我们便要考虑这两个因素了，如果光线不足，我们一定要把光圈放大，但放大到那个程度便要看看你该次拍摄可接受的范围了!

　　(三) 快门是否符合「安全快门」

　　除了以上的「光圈」和「ISO」外，快门也是其中一个一定要检查的项目，最基本便是看看快门速度有否达到「安全快门」的标准(请看这篇文章：新手必读教你了解什么是安全快门)，但留意若果你拍摄的是高速移动的物件，你的快门必须因应心情况加快，比「安全快门」更高才可以凝固主体。