我国女装行业销售分析

　　近几年，中国女装行业整体发展呈现持续上升态势，年产量平稳增长，据商务部公布的相关数据显示中国全年女装销售量一直呈梯度式平稳增长，为此学习啦小编为大家整理了关于我国女装行业销售分析，欢迎参阅。

　　我国女装行业销售分析篇一

　　1、休闲女装继续旺销

　　现代女性在紧张的工作之余渴望回归自然轻松心境，这为休闲女装的旺销奠定了基础。

　　2、个性化女装逐渐凸显

　　色彩搭配和款式设计已成为影响女装销售的关键因素。另外，个性化服务将逐渐深入，除量体裁衣、量身定做以外，还将出现专门设计等深层次的个性化服务，从而满足不同层次的女性消费者需要。

　　3、健康服装将成为消费亮点

　　女装的款式也从过去的朴素、大方、实惠转向追求自然、舒适、浪漫、个性等。女性更加追求借以服装显示自己的文化层次和品味。

　　《20xx-2017年中国女装产品市场调查报告》显示：服装行业作为中国传统四大行业之一，是一个永不没落的行业。随着国内服装市场的不断完善，女装企业需不断提升自身创新能力，提升企业管理、营销水平，加强品牌建设力度，这样才能在未来严峻的市场竞争中脱颖而出。

　　2002 年，快时尚开始在中国萌芽，当时日本品牌 UNIQLO 率先抢滩上海。 2006 年，西班牙时尚大鳄 ZARA于上海开设了中国第一家分店。正是 ZARA 在上海南京西路的这家中国首店，到同年年底春节时期，创下了单店单日销售额 80 万元的惊人业绩，相当于 80 个同类中国服装品牌日销售额的总和。此后，快时尚品牌成为全国的商业地产项目的宠儿，迅速在全国扩**来，快时尚品牌开始全面冲击较早进入中国的老牌服装品牌甚至奢侈时尚大牌。

　　盘点20xx 年快时尚品牌内地门店拓展情况，我们发现， UNIQLO 计划每年在中国开设 80 到 100 家新店;H&M20xx 年继续扩张; UR 计划五年内实现中国市场 100 家门店等。从各大快时尚品牌开店拓展情况看， 20xx 年快时尚仍处在飞速扩展阶段，仍是购物中心招商的香饽饽，在整个中国市场占有举足轻重的地位。快时尚在过去的这些年扩张速度惊人，仅上海南京西路靠近梅陇镇广场的一段，不足 800 米内就集合了 ZARA、 H&M、优衣库、GAP、 Massimo Dutti 等快时尚品牌店 10 家左右。

　　我国女装行业销售分析篇二

　　中国服装产业的机遇与大未来

　　一、转型之路是中国服装产业的大未来

　　面对需求日益低迷的服装市场，现在所有服装企业都有非常严重的危机感，原来屡试不爽的产品、营销策略在今天全部都无效!面对市场全面萎缩和蓬勃发展的互联网带来措手不及?未来之路如何走?利润好的企业发愁，利润不好的企业更发愁。 服装企业面对的最大的危机，不是当下的利润多寡，而是对未来能否持续发展。

　　总结过去，面对将来，中国服装企业遭遇的核心问题有8个方面：

　　第一：传统营销的“大势已去”

　　中国正在经历24年来最大的危机，几乎所有的服装企业传统营销策略都找不到“势”了，主要表现在2010年后的持续下降的利润上。原来通行的老一套，生产、加工、产品、招商、广告、代言人，这一套路已经成为传统服装企业尤其是大企业的成功的套路。在今天突然产生了疲劳感，发现兴奋不起来。无论请咨询公司进行变革， 还是加大激励措施， 也难以激发团队的斗志，这就是最大的问题，这就是传统服装行业的穷途征兆。小米雷军说：“ 站对了风口，母猪都能飞上天”，风口就是势，快时尚的大势让我们感到错失的后果。 传统固化的经营思路让我们手足无措， 如何找回如火如荼的发展之势，是所有传统企业老板最大的命题。当潮流退去的时候，我们发现，不是每个人都是裸体，乐观与缺乏远见，让投机付出了巨大代价，新的“趋势”就是换个角度看市场，需求依然在那里，只是我们此时才发现不改变就会被淘汰。

　　第二：不转型等死，转型怕转死

　　转型，这个词汇已经被说烂了，但这两个字的确关乎中国服装企业生死。尤其是大企业，年销售额过10个亿的企业，靠的就是传统的渠道和团队，转型谈何容易。转的动吗?很难。诺基亚的企业文化、管理规范、专利创新都是全球顶尖的，但为什么消失?答案很简单，诺基亚和成就他的时代一起被消失了。对于中国服装企业，转型有两种。第一种，被迫转型，当问题集中到不能解决的时候，倒逼企业转型，这种转型成本是很大的，也是很痛苦的，但不手术必须死亡。第二种转型，是预见式转型，是企业**的战略洞察能力超强，这种企业家是稀缺的，比如IBM当年把PC业务卖给联想，就是在PC机快不值钱的时候提前卖了个高价，IBM提前完成转型，非常成功。但这种企业家在全世界也是凤毛麟角。人，往往不愿意割舍过去的成功与光荣，恋旧情节是人之常情，但商业不能恋旧，李嘉诚警告自己的儿子绝对不能喜欢上任何一个行业或业务。往往动感情的时候，就是失败的开始。

　　第三：紧随互联网的步伐，找准自己的节奏

　　马云说过：“我在美国只是-点心，我在中国就是-主菜，一个主要的原因就是中国服装产业规模太小，很容易成为互联网整合的对象; 美国是互联网的诞生国，互联网没有对美国传统零售业产生毁灭式的打击，主要是美国服装企业学会利用互联网技术提高竞争力， 线上和线下互动，即在线下通过实体保持品牌形象，利用互联网便利扩大销售，中国互联网的低价、快速发展已经进入成熟阶段，也面临着回归品牌和品质的时代，本土服装企业需要抓住这个时机，把我顾客需求本质，那就是“性价比”与“服务”，改变原来线下的全品类大批发的经营思路，学会驾驭2中模式，改变线下供应链和线上快速反应的模式，与时具进，适应和积极变革，摸索出适应自己品牌的方式，就会找到新的发展机会。

　　第四：营销渠道扁平化，从仓库到顾客

　　原有的从设计、制造、订货、店铺、顾客的过程必然消亡，漫长的交易过程已经成为成本的“克星”，店铺的租金、不断上涨的薪资、需求周期的缩短都是传统营销的弊病，面对顾客主导消费时代的来临，传统供应链“模式就是库存大涨的主要原因，经销商必然成为“过去”互联网淘汰的就是流通环节，传统行业依然可以利用互联网思维，做到整合上游供应商，让产品直接从仓库到顾客手上，没有批发价，让每个经销商成为股东，卖出去分成成为线下的利润分配方式，共享大数据，众筹、分包成为事实，让传统变的不传统，打破“渠道”的僵局，才能立于市场。

　　第五：让顾客成为你的免费推销员

　　忘掉你的定位吧， **惯性向顾客推广你的口号是“一厢情愿”，如何利用社交网络用体验说话才是“硬”道理。产品需要广告语，需要提炼独特销售主张，这些都已经形成思维定势，尤其平面设计理论更是行活。但我们发现，广告语在推销产品的力量越来越差，你能想起来小米手机的广告语是啥吗?你能回忆起苹果手机的广告语是什么吗?但这两个品牌都大成了。 仍然有很多传统企业用传统思维做互联网营销，这是一件很可怕的事情; 其实，不一定非要在互联网上卖，而是要用互联网思维方式卖!什么是互联网思维方式，就是与目标人群打成一片的思维方式，就是C2B，最后形成粉丝经济，建立起企业自己的粉丝帝国。 让你的好产品口碑向病毒式被人传播，让每位顾客成为你品牌的义务推销员，这才是成功的关键。

　　第六：回归产品的本质，产品为王

　　你必须明白产品才是顾客真正的兴趣所在， 因为今天的年轻一代买的不是产品，买的是一种精神或者乐趣。传统服装越来越不好卖，尤其很多传统历史悠久的服装企业，仍然在搞什么文化包装，这种做法是把企业往绝路上推。中国及中国企业再也不要贩卖过去的传统文化了，可以作为品牌故事背景，绝对不能作为第一诉求。未来一定拼的是创意文化，而不是传统文化。产品必须充满人情味，而不是自我的夸张与包装。产品必须成为消费者肚子里的蛔虫，才能成功。 时尚行业本质是“创意”，趣味性、人性化、与众不同加上一流的品质，才能创造真正的“体验”感，同时，打动顾客“痛点”的价格最为关键，这就是性价比，高利润的加价率无异于“自取灭亡”暴利的时代已经过去了，面对现实，做好产品才有好未来。

　　第七：不适应“快”，你最好“快点”离开

　　互联网时代，企业会越来越累，因为越来越快，传统企业时代的舒服日子一去不复返了。 凡客陈年说了一句话：“我永远不知道明天互联网会发生什么”过去佐丹奴、真维斯很火，仅仅10年就没有人穿了，现在谁还穿PLAYBOY、梦特娇、金利来、皮尔卡丹就是老土的象征， ZARA、优衣库大行其道， 不过，再过5年，谁还会穿他们。所以，企业再互联网日新月异的变化下，只能制定有效发展目标要一年为单位，策略战术变化以周为单位，这样才能保证企业的与时俱进。因此， 你不够快，未来出路有两条，第一出路，赶紧卖掉企业，呈现在卖还能卖上价，再过3年就卖不出去了，然后把钱投给年轻人，做他们的股东;第二出路，自己冒险转型，欧时力、地素、太平鸟就是这样，不行的时候，至于死地而后生，问题是：做大了之后，很多企业所有的策略都是如何维持既得利益中谋求发展，而不是打破了突围重来，中国的服装企业，大了就是慢了，那么，离死期也就近了，人本身出生既是死亡是我开始，面对死亡享受过程，作为企业或者品牌，怕死就是等死，“破”就是“立”，态度决定结果。

　　第八、没有模式的模式就是最好的模式

　　在全球化的今天世界是平的，没有区域市场之分。传统时代，还可以做区域品牌老大，互联网时代没有这个机会。所以，一个商业模式只能存活一个企业， ZARA做的好模仿他就是找死，成功不能被复制，每个企业必须自问擅长什么，把你的唯一优势发挥到极限，就是差异化竞争，没有什么产业最好，任何产业都可以做到最好，世界上任何产品都是围绕着人的需求展开的。红海和蓝海只是相对而言，每个行业都有最大的企业或者品牌，不是选择什么产业最赚钱，而是如何成为最赚钱的企业。能否直接面对消费者搞出新商业模式， 是对所有传统企业转型的考验。未来是直销时代，渠道必然消亡。三种直销模式会畅行天下，互联网直销、人联网直销、社区连锁直销。离开这三种直销模式，传统企业没有其他出路。大分销的时代未来不存在了，因为渠道的存在是因为过去物流、信息不发达造成的，今天渠道的价值没有了。消费者不会为渠道成本买单，消费者需要出厂价购买，这就是ZARA存在的价值。

　　所以，传统企业必须好好思考，你的产品如何能直接到达喜欢你的消费者手中，而且让他们爱不释手和广为传播。 这就是最好的商业模式，模式是做出来的。

　　我国女装行业销售分析篇三

　　20xx 年快时尚品牌市场份额情况总结

　　20xx 年开始， 快时尚行业整体上正在面临着各种变局。在一天能创造 150 亿元网购订单的数据诱惑下， 曾经装着高冷的快时尚品牌不仅在全国布点，更把店铺开进天猫淘宝京东等电商平台。 大到拥有自己的“超级物流”系统，小到为中国顾客改变店铺的灯光布局和试衣镜款式，快时尚正在为了中国的市场变动积极的应对，并悄然调整着策略。

　　现状一： 市场潮流需求仍超设计能力：“ 抄袭”罪名无法摆脱

　　撕掉商标， 就无法分出不同品牌。这是大家对快时尚品牌的普遍印象之一。各大快时尚品牌之间和奢侈品品牌之间的“ 互抄” 也好， “模仿” 也罢， 这早已经成为时尚业界常态。 每年每季四大国际时装周的品牌新系列发布会、秀场照等都能成为社交媒体里传播最多的内容。巴黎、 伦敦、纽约、 米兰时装周秀场上的设计师新系列，两周之后就能在全球街头找到‘同款’ 或“类似款”，这就是快时尚。

　　“亲民” 价格定位在 200 元至 2000 元，让大部分快时尚品牌被誉为“买得起的时尚”，看似巨大的中国市场却因为十几个快时尚品牌的涌入感觉竞争已经十分激烈。 也正是如此， 很多快时尚品牌的设计师们， 要时刻搜寻最新的设计灵感和创意， 出没在各种时尚发布会中自然是最快最直接的灵感或者是说“抄袭素材”获取途径。

　　一线时尚奢侈品牌新品发布会之后的 2 周左右， 系列的新元素就能在快时尚的新品橱窗里找到痕迹。比如某奢侈品曾在 2013 年秋冬系列中推出过胶片底片装饰画元素， 很快就被国内外各大快时尚品牌变形抄袭，模仿将其中的动物形象换成其他动物， 色系以及版型都极其相似。同样，某法国奢侈品牌新推出的鞋子系列上使用了金属鞋扣，发布会之后不久及出现在了街头，只是形状略有改变。 快时尚品牌反应迅速的设计师们的“ 灵感”追寻也大功告成。

　　世界顶级奢侈品牌 Prada 的设计师 Miuccia PRADA( 缪西娅·普拉达)曾说， “快时尚确实已经是当今社会的一部分了。快时尚的设计应该有独创性想法的。 而目前， 的确到处充斥着糟糕的复制。”

　　如何找到新的设计灵感，是快时尚品牌最大的困扰。有些无法寻找到突破的品牌甚至已经束手就擒， 养成**惯， 固定的从利润中提取一部分金额用以支付抄袭的的赔偿。拿大牌的设计素材妆点自己的设计， 这就是**裸的快时尚抄袭模式。巨大的市场压力让快时尚品牌研发始终游走在崩溃边缘， “借鉴” 国际大牌设计师当季的设计原始，已经成为快时尚品牌的“潜规则”之一。

　　尽管抄袭会折损品牌的形象，但是几乎没有哪个快时尚品牌愿意改变。毕竟，时尚与潮流的本身很难下定义，市场和设计师之间的关系就像鸡和蛋的故事：先有市场需求还是先有设计灵感， 先有设计师灵感还是先有市场消费欲望，本身就是难以回答的。比如以红底鞋闻名的法国设计师品牌 Christian Louboutin(克里斯提·鲁布托)，

　　在看到 Yves Saint Laurent(伊夫·圣罗兰)也在销售红底女鞋之后，曾以“非法竞争”和“商标侵权”将对方告上法庭。 但是法院的最终判决认为红鞋底虽然独特，却不能视为独家所有的“商标” 或者知识产权。有媒体报道，快时尚品牌每年购买版权，以及“抄袭罚款”的费用数以千万欧元计。美国快时尚品牌 Forever21 曾在 4 年内被起诉 50 多次。有评论表示，等到判决生效，衣服早已销售一空，从利润中提取一部分用以支付败诉后赔偿， 已经成为一些快时尚品牌的**惯。

　　现状二： 入驻 电商平台：“大数据” 定趋势

　　20xx 年， 快时尚品牌 ZARA、 C&A 在天猫上线， GAP 把网店开进了京东，而优衣库官网则首推虚拟试衣功能。而此前， H&M 等品牌或入驻其他购物网站， 都在高冷的坚持主打自有官网购物。相比此前沦为电商“试衣间”的担心，快时尚品牌更希望找到线上线下盈利的平衡点并采取了行动。

　　中国已经是全球第二大电子商务市场。 20xx 年中国电商服装销售此前预计总额是 1000 亿美元，比 2013 年增长 40%，而服装销量则占到中国电商市场的 20%以上。不过，电商发展的同时，实体店的市场份额在逐步减少。而事实上，拥有一定品牌优势，快时尚品牌并不担心实体店的生意。之所以迟迟不愿和电商平台合作， 最大的原因在于电商平台上有不少仿冒者。有快时尚品牌透露，几年前网络购物环境并不理想。 当他们和电商平台交涉消费者投诉其平台的假货时， 结果电商需要品牌方按年支付‘打假费用’。

　　和国内仅几家网络购物平台主导电子商务市场不同的是，在欧洲、美国和日本市场，时尚品牌都是更倾向建立自己的在线销售网络平台。而 20xx 年， 不仅有单一品牌和电商开展合作， 更有海外快时尚购物平台 Topshop以合作方式借助“ 尚品网” 正式登陆中国市场。尽管合作意味着渠道及其所产生的部分利润会拱手相让给中国网络电商，但是中国市场的巨大发展潜力依旧让快时尚品牌对这样的合作义无反顾。

　　和中国电商合作，与在购物广场里开一间店有无区别，是快时尚品牌目前考虑的问题。 对消费大数据的掘取与分析，正在成为眼下快时尚品牌在中国接下来战略中最看重的部分之一。 毕竟， 一个一年可以出 15 至 20 个系列的快时尚品牌，总部仓库里的所有衣服不会停留超过 3 天， 对于他们来说， 快速决策的基础正是正确的市场数据。

　　面对高昂的成本，进入网络购物平台的快时尚品牌不用费力建设实体店覆盖中国市场，尤其是二三线城市市场，既省去了选址开店对基础设施的要求，也不用担心服务质量无法保证。对快时尚品牌更有吸引力的，是网络平台产生的大数据，将成为真实有效的市场参考标准。当一线城市的实体店铺再也挤不下之后，哪些二三线城市将成为新店的首选，或许都将从网店数据中得出。有业内人士表示，中国作为快时尚最重要的市场之一，不仅拥有数量庞大的消费者，更重要的是对于国际企业而言，能够预测在线商业盈利的最佳方式，使得中国市场正在演变成一个大型实验场。