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单反风景摄影技巧

芬琪分享

  不管什么时候使用偏振镜,你一定要将你的数码单反照相机装在三脚架上,以避免照相机震动。 单反食用还有什么技巧呢?下面是学习啦小编为大家整理单反风景摄影技巧相关资料,供大家参考!

  单反风景摄影技巧

  灵活使用光圈

  一般来说,风光摄影要将从前景到背景的景物都拍得十分清晰。比起长焦镜头,广角镜头能拍出更大的景深;比起大光圈,小光圈能拍出更大的景深,而准确对焦十 分重要。我们都知道,光圈收得越小,景深就越大,清晰的部分越多,因此,一般建议使用非常小的光圈,比如f/16和f/22。但是,光圈收得过小反而会有 损于影像的清晰度,这是因为一种叫“衍射”的光学效应的缘故。

  衍射,最简单地说,就是当光线穿过镜头光圈时,镜头孔边缘分散光波。光圈收得越小,在被记录的光线中衍射光所占的比例就越大,影像就变得越不清楚,结果影像里显现的细节就越少。

  一般来说,在以下情况下你就会开始看到衍射效应:ASP-C尺寸传感器的相机光圈收小到f/11以下;全画幅传感器的相机光圈收小到f/16以下。

  为了说明不同光圈下的衍射效应,我们在这里展示在f/8、f/11、f/16和f/22光圈下拍摄的一系列照片——对焦和整体曝光保持不变,唯一的变化就是光圈大小。这些照片的后期处理都是使用同一软件和设置。

  光圈设在f/8时,照片中所有景物都很清晰,背景中树木的细节表现得也不错;光圈f/11时,景色还算清楚,但光圈收得更小时,随着景深的增大,影像明显 越发不清晰,细节不显明。这是风光摄影中的一个重要问题,尤其是制作大尺寸影像时。正是这种看上去“糊状”的植物,损坏了很多摄影师的数码风景照片。

  手动输入色温

  不同的光源会产生不同的色调,一般以光线的“暖”或“冷”以及其中存在的绿色或品红色的量来表示。比如,家用的钨丝灯泡发出的光线比阴天室外的光线要暖和得多。荧光灯光则带有一种绿色调。

  光源的暖度或冷度被称为“色温”,用开尔文(K)来表示。数值越低,光线就越暖。比如,日落的色温为3000K左右,中性的日光(晴日中午)约为5000~5500K,阴天约为7000~8000K。

  我们的眼睛能很快很容易地适应不同光源的颜色,会把白色物体看成白色,不管这物体是在钨丝灯光下还是在多云天的室外。不过,要是想用数码单反照相机来准确 呈现色彩,就必须设置正确的白平衡,你可以在照片拍摄时设置,也可以在RAW转换器中处理你的影像时设置。依我个人经验,我建议在用RAW格式拍摄时就设 定好白平衡,这样就能有更多的灵活性。

  在拍风景照时,我们并不追求绝对准确的颜色,重要的是捕捉到令人愉悦的色彩。所以,数码摄影师可以利用不同的白平衡设置来获得相似的效果。

  使用RAW文件

  很多风光摄影师会认为RAW格式过于繁琐,他们宁愿使用JPEG来拍摄美景,photoshop专家卢克•马西会告诉你:使用RAW格式的各种好处。下面的两张图片是借助Element4.0调整的前后对比图,欣赏一下你就会发现二者的不同。

  第一张是尚未调整时的RAW文件,表面看起来层次不够,影调也不够丰富,好像细节也不到位,实际上只需要调整一下,就会出现第二张的效果。从前后两张图片的对比就能看出RAW格式的强大。

  虽然RAW文件打开麻烦,处理麻烦,但是细节多、实现了无损压缩,而且还能在后期调整白平衡,所以,拍摄精细的风光片,一定要使用RAW文件。

  安排前景

  我们都知道,世界是三维的,而照片是二维的。风景照片拍摄失败的一个主要原因是,照片无法传达我们眼睛所看到的那种深度感。幸运的是,我们还可以使用一些构图技巧来克服这个相当让人不快的小问题。

  创造照片深度一个有效的方法是摄入一个有力度的前景,通常要使用广角镜头来拍摄。用这种方式突出前景,就为眼睛创造一个“进入点”,将观者拉入场景中,赋予照片一种距离感和规模感,这样就为照片添加了深度。

  广角镜头能达到这样的效果,原因在于它能延展透视,将靠近镜头的成分进行夸张性的展现,从而打开了前景以远的景致。

  但是,你得留神,这样做会使中距离景色看上去有空洞感,缺乏趣味。一个弥补的办法就是采用低视点拍摄。这就压缩了中间的距离,构图中就不会出现太多的空白空间。你还需要使用小光圈,仔细调焦,以达到最大景深,使前景和远处景物都焦点清晰。

  正确处理:母牛欧芹和金雀花都是很诱人的前景,能将观者的视线引入场景之中,并为远处的景致构成恰如其分的框架。广角镜头加上f/22的小光圈营造出很大的景深。

  我们一起听听著名风光摄影师亚当-伯顿怎么设置前景: 应该指出的是,我首先关注的并不是前景,毕竟最重要的是拍摄主体。但对我来说,前景仅次于拍摄主体。因此,不管什么时候出去拍风光照,我总要寻找一个存在 很多潜在拍摄机会的拍摄点。到了场地,我会各处察看,寻找最吸引人的拍摄主体,最好的拍摄角度。一旦选择了拍摄地点,我就开始寻找前景兴趣物。

  什么样的前景兴趣物算得上好,这没有现成的规则,但是你总是得考虑几个因素。重要的是,你必须仔细斟酌要纳入哪些东西,不能看到什么就拍什么。我喜欢风光 摄影,所以我总是寻找天然元素作为我的前景——岩石、花卉、水是通常的成分。我知道,这些东西能融入我所构思的大画面中,相反,一个人造的物体就会显得不 协调。

  试着蹲下来,靠近你想拍摄的前景物,你的照片就会凸显生机!但也要注意不能降得太低,否则,有可能你的前景比你的远景更突出,使影像失去平衡。同样道理, 你的被摄物必须干净、简洁——奇妙的背景会被混杂的前景所淹没!最后一点,使用小光圈也很重要,把焦点对在场景纵深范围的三分之一处,能让你获得好的景 深。做到了这样简单的几条,你就能大大改进你的风光影像的构图。

  了解色彩

  色彩不仅具有视觉冲击力,它还能表示不同的情调,激发不同的情感,并产生与文化背景相关的象征意义。想想你的影像中一种占主导地位的颜色能产生什么效果。可能你需要减弱或者加重这种颜色。在构图、光线照明和使用滤光镜的时候应该认真考虑色彩。

  红色是一种强烈的颜色,特别在与黑色背景相对照时更显强烈。红色被普遍用来表示警告或危险的标记,让人难以忽视。在摄影中,红色是最有力量的颜色,最抓人 眼球,但红色也可能成为让人分心的颜色,如果风景中出现一个小红点,比如远处的一辆红色小车,一只红色小船,或一个红色邮箱。

  蓝色是一种与世无争的颜色,能用来表达平和、悲伤或宁静。在摄影中,蓝色通常用来传达寒冷之情,特别当蓝色与水体和冬日景物相搭配时,效果尤其好。 蓝色是风光摄影师的重要颜色——色彩饱和的蓝天往往成为绝佳的背景。

  绿色常用来表示健康和生机。很显然,绿色是植物的主导颜色,因此成为很多植物照片的主导颜色。绿色很容易被明亮的、具有前进感的颜色(比如红色)所掩盖,一般说来,视觉冲击力不强。不过,当单独使用时,绿色依然能使影像气氛强烈、生动有趣。

  黄色是另一种明亮的、具有前进感的颜色,常用来代表幸福或光明。黄色能为你的影像增添暖意,与蓝色相配合或映衬之下效果特别好。黄色与其他类似的鲜艳颜色(比如金色和橙色)是秋天的代表色。黄色可成为静物影像的很好背景。

  理解快门

  我们通过拍摄水体来探讨快门的选择。

  如何拍摄水体的运动,是一个有争议的问题。一些摄影师喜欢以真实的方式来捕捉水体,使用高速快门速度来“凝结“水体的运动。另一些人喜欢有意将水体“模糊 化”,以营造运动感。这两种技术在合适的场合都能产生好的效果。重要的是,两者定要取其一,如果介于两者之间的话,水体既不模糊也不清晰,那就往往会给人 以凌乱感和无意识感。

  如果你希望停住水体的运动,一般得使用1/500秒或更高的快门速度——确切的快门速度要视水体的流动速度而定。

  风光摄影师一般都是用小光圈(大f/数)来获得足够大的景深,使前景和背景细节都合焦清晰。这样一来,通常就要采用相对长的曝光时间,尤其在弱光条件下。

  很多摄影师喜欢走另一个极端——使用长时间曝光来使流水模糊化,其中的一个原因是,对于观者的眼睛来说,这种“模糊化”的效果为影像增添了活力和动感,所以更加赏心悦目。

  1/2秒的曝光应该足以实现这个效果,长达数秒的曝光会更好——这就能保证营造动人的白色的、丝绸般模糊感。为了能长时间曝光,要使用最小光圈(一般是f/22),并确保照相机的ISO设在最低。至此如果快门速度还不够低,你就需要滤光镜的帮助了。

  风景摄影必备基础技巧

  偏振镜的原理及作用

  光线是以波长的方式传播的。光线以直线的方式行进,以波的形式以各个角度向各个方向振动。当光线达到一个表面,一部分波长被反射了,而其他部分则被吸收 了。正是被吸收的那一部分波长决定了光线所照的这个表面的色彩。例如,一个红色的物体将反射红波长而吸收其他波长。

  偏振光就不同。偏振光的产生是因为光波经过了反射和散射,并且只沿一个方向行进。正是这些波长产生眩光和反射,减少了色彩的强度。偏振镜正是设计用来阻挡偏振光的,从而恢复对比度和饱和度。

  偏振镜由薄薄的偏振材料做成,这个薄片夹在两片圆形玻璃片之间,旋入镜头的前端。装置的前部可以旋转,以改变偏振的角度,这样,通过镜头的偏振光的数量可 以改变,以控制偏振量。旋转偏振镜时从取景器中观看(或使用带Live View的LCD监视器),反光就会忽有忽无,色三脚架

  对风景摄影来说,三脚架应被视为整套装备中的重要部分。你通常会使用最小光圈来将景深最大化,同时用低ISO感光度来获得最清晰的效果,这样的话快门速度 就会很低。有些拍摄,手持照相机就可以,但使用三脚架你就再也不用担心震动。你还会发现将照相机置于支撑物上,你就有更多的时间和注意力去调整取景,获得 尽可能好的构图。

  三脚架的种类很多,要挑选一副并不难,但要考虑两个关键因素:

  首先是稳定性。尽管便宜的型号吸引人,但如果三脚架不能提供稳定的平台,那就没有作用了。因此要确保选择一款足够结实的三脚架,在拍摄时能够保持你所有摄影组件完全静止。

  第二要考虑三脚架的重量。这一点之所以重要是因为你要带着它和你的其他装备走很远的路程。大部分三脚架是铝合金做的,很牢固,也很轻。你看的三脚架的重量大多在2千克左右或更重,但如果你想要同样坚固却更轻的三脚架,那就选碳纤维三脚架,尽管价格不菲。

  记住:购买越贵的型号,其三脚架和云台就越要分开买,这样你可以根据你的需要进行调整匹配。

  善用广角和长焦的特性

  要拍出漂亮的风景相片,各种镜头也可以使用,但首先你要清楚镜头的特性:

  (超)广角镜:广角镜可以拍出大景,而且可以利用广角镜的镜头变形特性令相片更具张力,是常用的镜头,非常建议同学入手。APS-C格式的可以购买11mm的镜头,全片幅的可以用16mm或大约焦距;

  长焦镜:长焦镜可以「压缩」远和近的景物距离,令远景在相片中占的比例更大 (参考:甚么是长焦镜的「压缩效果」),是在山景、海岸等常用的镜头

  还有另一种特别的镜头叫「鱼眼镜」是一种可拍摄 180° 视角的镜头,其极广及扭曲的特性有时可以拍出非常特别的效果呢!

  (全片幅) 16mm 的广角镜可以拍下广阔的风景。

  学懂基本的构图技巧

  构图千变万化,但各同学可以先从基本构图教学开始学习。

  知道甚么时候用偏光镜 CPL

  偏光镜在风景摄影中很有用:

  令天空更蓝

  消除水面、绿叶的反光,拍出肉眼看不到的景像

  提升对比度

  作少许的减光效果

  但留意偏光镜在每次拍摄前也需要调较。

  有使用CPL(右)的相片可以明显看到水底。

  风景必备:渐变灰滤镜 GND

  除了偏光镜,笔者用得最多的便是「渐变灰滤镜」(GND) 了!渐变灰滤镜为一块有渐变涂层的镜片,常为正方形(也有圆形),通常是由深灰渐变到透明,有分软渐变和硬渐变的设定,是平衡光差的必备滤镜,特别适用于日间拍摄,可以把天空和地面的层次在同一张相片内拍摄出来。

  渐变灰滤镜可以平衡光差。

  预先计划行程,在适当的时间拍摄

  光线对于风光摄影真的非常重要,千万不能忽略!因此最好能预先计划行程,于日落、日出、Magic Hour等绝佳的时间拍摄。

  先观察,后拍摄

  很多同学在拍摄风景相片时也犯了一个错误,便是一到达景点便立即拍摄,其实最好便是细心观察环境,看看光线如何,目标主体的方向,前景的选择等才开始拍摄,不适宜太心急啊!

  不要忘记你的三脚架

  三脚架不只是在拍夜景时使用的,即使在日间拍摄,日落、流水等拍摄题材也需要使用三脚架。

  在日间拍摄流水也要利用三脚架(配合减光镜)。

  好好控制景深

  你也要学懂控制景深,深景深可以令相片中的画面全部清晰,而浅景深可以模糊背景,突出主体,在拍摄特写时很有用。两个拍法也适用于风景拍摄,不懂的同学请细心学习这篇教学:5分钟让你学懂「景深」的应用技巧

  拍出清晰相片:Mirror Lock-up

  要拍出清晰的相片 (特别是需长曝的夜景),除了使用三脚架,快门线,对于单镜反光相机的用家,我们也可以使用「反光镜预升」(Mirror Lock-up) 功能,让反光镜在开放快门真正拍摄前预先升起,减少反光镜移动时带来的震荡,令相片变模糊。留意这个功能只适用于有反光板功能的单镜反光相机,其他无反相机没有此设定啊~!

  Mirror Lock-up 的开启按钮每个机种也可能不一样,有可能需要在 Menu 内设定,请留意。

  手动选择对焦点

  很多相机出厂时也会预设自动选择对焦点的设定,对于风景摄影,我们最好能够明确知道自己对焦在那个地方,务求有最清晰的对焦和景深控制 (请观看第十点)。

  学会使用偏振镜

  为什么选择偏振镜不选择UV镜?

  大部分人,确切地说是绝大部分摄影爱好者,在镜头前面都安装了UV镜。在使用UV镜方面,他们进入了一些误区:1.用UV镜来保护镜头镀膜;2.UV镜安 装上从来都不拿下来;3.UV镜不过几十块钱。可以说,有这三个毛病的摄影爱好者,建议你们还是扔掉手中的UV吧,一方面几十块钱的UV镜不仅无法消除紫 外线,反而会影响画质;另一方面,个人推荐还是使用偏振镜而不是UV镜。

  UV和偏振的区别在于:在雾天或紫外线比较强烈时,拍出的照片有蓝紫色调。加了UV镜可以将紫外线吸收,排除紫外线对CCD的干扰,有助于提高影响的清晰 度和色彩的还原效果,但是,数码单反相机由于成像原理与胶片有本质区别,所以紫外线对成像的影响并不大。偏振镜是能有选择地让某个方向振动的光线通过,在 彩色和黑白摄影中常用来消除或减弱非金属表面的强反光,从而消除过减轻光斑。

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