古代衣服材质
在古代，人们的衣服用的是什么材质的呢?下面由学习啦小编给大家整理了古代衣服材质相关知识，希望可以帮到大家!
古代衣服材质
丝
蚕丝;丝织品。缫丝织绸是中国人民的伟大创造。早在4700多年前就有了丝织品。殷商时代发明了提花装置。商代甲骨文出现桑、蚕、丝、帛等字，还辟出从“桑”、从“糸”等与蚕丝有关的文字100多个。公元前数世纪中国开始向外输出蚕丝和丝织品，丝绸之路因此得名。中国丝绸种类多，绣工巧，织造技术高超，图案花纹精美，在世界上一直享有盛誉。古代希腊人和罗马人称中国为丝国。《山海经.海外北经》：“欧丝之野，在大踵东，一女子跪据树欧(呕)丝。”郭璞注：“言噉桑而吐丝，盖蚕类也。”唐杜甫《白丝行》：“缫丝须长不须白，越罗蜀锦金粟尺。象庆玉手乱殷红，万草千花动凝碧。已悲素质随时染，裂下鸣机色(蟹)相射。美人细意熨帖平，裁缝灭尽针线迹。”宋庄绰《鸡肋编》卷上：“定州织刻丝，不用不机，以熟色丝经于木桢上，随所欲作花草禽兽状。以小梭织纬时，先留其处，方以杂色线缀于经纬之上合以成文，若不相连，承空视之，如雕镂之象，故名刻丝。”明朱国祯《涌幢小品.农蚕》：“湖丝惟七里者尤佳，较常价每两必多一分，苏人入手即识。用织帽缎，紫光可鉴。”
锦
用彩色丝线织成图案花纹的织品，常在织造前将纬丝染好颜色，颜色一般在三种以上。特点是色泽鲜艳，质地厚实。常用以缘边。中国织锦业一向发达。春秋战国时期有菱花织锦、深棕地红黄菱纹锦、朱条间花对龙对凤纹等。秦汉以来，名目繁多。唐代锦以组织细密、设色精良为特点。宋代三大名锦为苏州宋锦，南京云锦和四川蜀锦。清代壮族的壮锦和瑶、傣等族的棉锦也很著名。《诗.卫风.硕人》：“硕人其颀，衣锦褧衣。”晋陆翽《邺中记》：“织锦署在中尚方，锦有大登高、小登高、大明光、小明光、大博山、小博山、大茱萸、小茱萸、大交龙、小交龙、蒲桃文锦、凤皇朱雀锦、韬文锦、桃核文锦、或青绨，或白绨、或黄绨、或绿绨、或紫绨、或蜀绨，工巧百数，不可尽名也。”《唐大诏令集.大历六年四月禁大花绫锦等敕》：“在外所织造大张锦、软瑞锦、透背及大繝锦、竭凿六破以上锦、独窠文绫、四尺幅及独窠吴绫、独窠司马绫等，并宜禁断。其长行高丽白锦、杂色锦及常行小文字绫锦等，任依旧例造。其绫锦花纹，所织盘龙、对凤、麒麟、狮子、天马、辟邪、孔雀、仙鹤、芝草、万字、双胜，及诸织造差样文字等，亦宜禁断。”明范濂《云间据目抄.风俗》：“绫绢花样，初尚宋锦，后尚唐汉锦，晋锦，今皆用千钟粟、倭锦、芙蓉锦、宋锦，后尚唐汉锦，晋锦，皆称厌物矣。”清张澍《续黔书.洞锦》：“黎平之曹洞司出洞锦，以五色绒为之，亦有花木禽兽各样，精者甲他郡，湅之水不败，渍之油不污，是夜郎苗妇之手，可与尧时海人争妙也。”参阅元费著《蜀锦谱》、清王先谦《释名疏证补》“锦”条。
素
指白色生绢。除作衣料，中国艺术与它也有不解之缘，历史上许多书画作品、清代顾、湘、苏、粤四大名绣都是以白色生绢为依托创造出来的。《诗.唐风.扬之水》：“素衣朱绣，从子于鹄。”《太平御览》卷八一四引《范子计然》：“白素出三辅，匹八百。”又卷八一九引同书：“白纨素出齐鲁。”《三国志.魏志.夏侯尚传》：“今科制自公，列侯以下，位从大以上，皆得服绫锦、纨素、金银饰镂之物，自是以下，杂彩通于贱人。”清叶梦珠《阅世编.食货六》：“露香园顾氏绣，海内驰名，不特翎毛、花卉、巧若天成，而山水、人物，无不逼肖活现，向来价亦最贵，尺幅之素，精者值银几两，全幅高丈者，不啻数金。”
缬
染花的丝织品;织物上的印染花纹。中国印花技术发明于战国。至西汉即有金银加彩三色套印染缬。魏晋南北盛行蜡染印花绵布。近年新疆于阗也有绞缬织物出土。唐代普遍流行蜡缬、夹缬和绞缬三种方法。长安有采缬铺。缬氆，即蜡染，或起始于西南少数民族，透过镂空的花版，将蜡融化后印于织物之上，经过浸染处理，再将蜡迹洗净，显出轮廓清晰的花纹。夹缬是用两块相同花纹的版模将织物折叠夹紧，然后再行浸染，染出的图案工整对称，能套染多种颜色，是一种直接印花的方法。绞缬则适合于染印散点状的花纹，染时根据需要先将织物依次撮缬起若干组，再用细线扎紧，浸染时将线拆除，织物上便会出现一组组浑厚而有规则的花纹。北宋时曾下令禁止民间使用染缬，并不许印花棋逢对手片流行。十七、十八世纪西藏的氆氇仍用夹缬法刷印花经纬度和缬法撮晕浸染花纹，保留了唐代的印染风格。晋陶潜《搜神记》卷九：“淮南陈氏于田中种豆，忽见二女子，姿色甚美，著紫缬襦青裙，天雨而衣不湿。”北魏杨衒之《洛阳伽蓝记.法云寺》：“复引诸王按行府库，锦罽珠玑，冰罗雾縠，充积其内。绣、缬、紬、绫、丝、彩、越、葛、线、绢等不可数计，既染，则解其结，凡结处皆为元色，余则入染色，谓之彩缬，今民间亦多为之。”
蜀锦
四川成都所产的美锦。以染色熟丝织造，质地坚韧，图案多样，五彩缤纷。三国时，为蜀汉主要手工产品，行销魏、吴。宋时列为贡品，南宋时朝廷赖以购买军马，为此曾严禁私贩。元费著撰有《蜀锦谱》详列宋代蜀锦名目。三国诸葛亮《教》：“今民贫国虚，决敌之资，惟仰锦耳。”《华阳国志.蜀志》：“蜀郡西城，故锦里也。”
《渊鉴类函.布帛.锦》引山谦之《丹阳记》：“历代尚未有锦，而成都独称妙。故三国时魏则市于蜀，吴亦资西蜀，至是始有之。”唐杜甫《白丝行》：“缫丝须长不须白，越罗蜀锦金粟尺。”元费著《蜀锦谱》：“蜀以锦擅名天下，故城名以锦官，江史以濯锦。而《蜀都赋》云：‘贝锦斐成，濯色江波。’《游蜀记》云：‘成都有九壁村，出美锦，岁充贡宋朝。’......建炎三年，都大茶马司始织造锦绫被褥，折支黎州等处马价，自是私贩之禁兴。”元戚辅之《佩楚轩客谈》：“客蜀时，制十样锦，名：‘长它竹’、‘雕团’、‘象眼’、‘宜男’、‘宝界地、’、‘天下乐’、‘方胜’、‘狮团’、‘八嗒韵’、‘铁蘘梗荷’。”
罗
质地轻软稀疏的丝织品，其经纬组织显椒眼纹。未练者称生罗，已练者称熟罗。起花纹者称纹罗，无花纹者称素罗。自先秦以来，历代都有生产。江陵马砖一号楚墓出土服饰实物有绣、罗、绢、纱等各种衣著十余件。唐代有透额罗，即以一小方马尾罗遮住前额，为妇女装饰之一。宋代公私服多用罗，妇女成婚用以蒙头的盖头，即以五尺见方的皂罗制成。清代苏州生产的罗有花罗、素罗、刀罗、河西罗等名目。罗除主要用作衣料外，历史上还常用作扇面、床帐、屏风等。《战国策.齐策四》：“下宫糅罗纨，曳绮縠，而士不得以为缘。”三国魏曹植《洛神赋》：“披罗衣以璀粲兮，珥瑶碧之华琚。”《隋书.礼仪志七》：“[皇后]鞠衣，黄罗为之”;“青衣，青罗为之”;“朱衣，绯罗为之。”明范濂《云间据目抄.风俗》：“罗，初尚暖罗、水围罗，今皆用湖罗、马尾罗、绮罗，而水围罗又下矣。其他纱紬更易，不可胜计。”《红楼梦》第四十回：“那个软烟罗只有四样颜色：一样雨过天青，一样秋香色，一样松绿的，一样就是银红的。若是作了帐子，糊了窗屜，远远的看着，就似烟雾一样，所以叫作‘软烟罗’。”
绮
在素地织纹起花的丝织物。质地柔软，质理疏朗，多用作夏服材料。用经线、纬线错综地在织物上织出凸出的图案工艺，商代已经发明了，安阳殷墟出土的铜器粘有织成规矩纹样的绮、绢等丝织物残迹。战国楚简上出现了“绮”字。尔后各朝都有织造，规格和花样愈益丰富。锦绮，向被视作高级织品，不少朝代对服用对象作了限制。《书.禹贡》：“[兖州]，厥贡漆丝，厥篚织文。”孔传：“地宜漆林，又宜蚕桑。织文，锦绮之属，盛之筐篚而贡焉。”《汉书.高帝纪下》：“[八年]，贾人毋得衣锦绣绮縠絺纻罽。”颜师古注：“绮，文缯也，即今之细绫也。”唐白居易《庚顺之以紫霞绮远赠.以诗答之》：“千里故人心郑重，一端香绮紫氛氲。开缄日央晚霞色，满墙风生秋水纹。为褥欲裁怜叶破，制裘将剪惜花分。不如缝作合欢被，寤寐相思如对君。”明张瀚《松窗梦语.风俗记》：“国朝士女服饰，皆有定制。洪武时律令严明，群相蹈之。如翡翠珠冠，龙凤服饰，惟皇后、王妃始得为服;命妇礼冠四品以上用金事件，五品以下用抹金银事件;衣大袖衫，五品以上用纻丝绫罗，六品以下用绫罗缎绢;皆有限制。今男子服锦绮，女子饰金珠，是皆僭拟无涯，逾国家之禁者也。”
绫
俗称绫子。一种有彩文的丝织品，光如镜面，像缎子而比缎子薄。汉代即有生产，六朝时绫与锦同样贵重。唐代尤为发达，名目繁多，公私衣服多用绫，其丝织业以蜀中锦彩、吴越异样纹绫纱罗和河南北纱绫为著。宋代罗绫则多以提花。元代有大绫、小绫。明代出土丝绸纹样中有落花流水花绫。《急就扁》卷二：“青绮绫縠靡润鲜。”《西京杂记》卷一：“霍光妻遗淳于衍蒲桃锦二十四匹，散花绫二十四匹。绫出钜鹿陈宝光家，宝光妻传其法。霍显召入其第，使作之。机用一百二十镊，六十日成一匹，匹直万钱。又与走珠一琲，绿绫百端，钱百万，黄金百两，为起第宅，奴婢不可胜数。衍犹怨曰：‘吾为尔成何功，而报我若是哉!’”《三国志.魏志.杜夔传》：“其好古存正莫如夔”南朝宋裴松之注：“时有扶风马钧，巧思绝世”，“为博士居贫，乃思绫机之变......旧绫机五十综者五十蹑，六十综者六十蹑，先生患其丧功费日，乃皆易以十二蹑。”明范濂《云间据目抄.风俗》：“绫布乃松郡中土产，昔年绫尚厚重，今皆用轻而薄者，而王江泾绫，始乱真矣。”清姚莹《康輶纪行.赏蕃茶物》：“洽达者，织素绫为之，每方约二尺，中织佛头，六方为一连。凡蕃目及剌麻见贵客，不用名柬，奉哈达为礼。”参阅《新唐书.地理志》和清谷应泰《博物要览》。
縠
汉以后又称“纱縠”。一种有绉文的纱，以轻薄著称，向为贵重衣料。近年湖南长沙一带出土的西汉初年的细绣纹纱罗，薄如烟雾，且有仿泥金银印花彩绘薄质织物。每件纱衣重不到一市两，近乎汉人说的雾縠，南朝人说的天衣。《楚辞.神女赋》：“动雾縠以徐步兮，拂墀声之珊珊。”《后汉书.章帝纪》：“癸巳，诏齐相省冰纨、方空縠、吹纶絮。”李贤注：“《释名》曰：‘縠，纱也。’方空者，纱薄如空也。或曰空，孔也，即今之方目纱也。”《世说新语.轻诋》：“何处闻有蔡充儿”刘孝标注引《晋诸公赞》曰：“高平刘整有隽才，而车服奢丽，谓人曰：‘纱縠，人常服耳。’”唐白居易《和梦游春诗一百韵》：“袖软异文绫，裾轻单丝縠。”《宋史.食货志上三》：“其纤丽之物，则在京有绫锦院，西京、真定、青、益、梓州场院主织锦绮、鹿胎、透背，江宁府、润州有织罗务，梓州有绫绮场，毫州市绉纱，大名府织绉縠......以供服用及岁时赐与。”
纱
亦作“沙”。历代织品之一。经纬稀疏而轻薄，多以丝为之。周王后夫人之服，以白沙縠为里，称素沙。六朝以后，以纱为特重，用亦最广，凡朝服公服不论冬夏，无不用纱。唐代以纱罗作女服的衣料，常不著内衣，仅以轻纱蔽体。宋代以后亦指棉纱。《周礼.天官内司服》：“掌王后六服：袆衣、揄狄、阙狄、鞠衣、展衣、缘衣、素沙。”郑玄注：“素沙者，今之白缚也。六服皆袍制，以白缚为里，使之张显。今世有沙縠者，名出于此。”南朝梁任昉《述异记》卷上：“南海出鲛绡纱，帛先潜织，一名龙纱，其价百余金，以为服，入水不濡。”宋陆游《老学庵笔记》卷六：“毫州出轻纱，举之若无，裁以为衣，真若烟雾。一州惟两家能织，相与世世为婚姻，惧他人家得其法也。云自唐以来名家，今三百余年矣。”清叶梦珠《阅世编.冠服》：“花云素缎，向来有之，宜于公服。其便服则惟有路绸、瓯绸、绫地、秋罗、松罗、杭绫、绉纱、软绸以及湖绸、绵绸，夏惟有生纱、硬纱、生罗、杭罗而已。其后有软机纱、番纱、线纱、永纱，皆因一时好尚，群相和从耳。”《古今图书集成.闺媛典》卷三七一引张之象《黄道婆祠记》：“至于错纱配色，综线挈花，又各有法。故被褥帨带之类，织以折枝团扇棋局文字，粲然若写。土人竞相仿习，稍稍转售他方以牟利，业颇饶裕。”
绨
粗绸。质地厚实、平滑而有光泽，色彩多样。秦汉以来常作袍料。唐人谓之絁。《管子.轻重戊》：“鲁梁之民俗为绨。”《史记.范睢蔡泽列传》：“乃取其一绨袍以赐之。”司马贞索引：“绨，厚缯也，音啼，盖今之絁也。”唐元稹《酬乐天得稹所寄纻丝布白轻庸制成衣服以报之》：“湓城万里隔巴庸，纻薄绨轻共一封。”《宋史.赵珣传》：“绨毡居龛谷无所属，珣与书招之，遗以绨绵，绨毡听命。”
罽
指彩色染经剪绒，用以作毡。为我国西间少数民族所产。西汉以来锦罽常并称。汉代一张罽价值几万钱。清代西北地区的氍毹、斜文褐、花罽、细旃等名目，均属高级毡织品。《说文.系部》：“罽，西胡毳布也。”段玉裁注：“毳者，兽细毛也。用作为布，是曰罽。亦段罽为之。”《逸周书.王会解》：伊尹为四方献令，正西昆仑诸国，“请令以丹青、白旄、纰罽、江历、龙角、神龟为献”。《后汉书.西南夷传.冉駹夷》：“其能作旄毡、班罽、青顿、羊羧之属。”晋陆翙《邺中记》：“石虎御府罽有鸡头文罽、鹿子罽、花罽。”《辽史.食货志下》：“雄州、高昌、渤海亦立互市，以通南宋、西北诸郡、高丽之货，故女直以金、帛、布、蜜、蜡诸药材及铁离、靺鞨、于厥等部以蛤珠、青鼠、貂鼠、胶鱼之皮、牛羊驼马、毳罽等物，来易于辽者，道路繦属。”清屈大均《广东新语.舟语.洋舶》：“其人无事者皆细绒大笠，著红罽长襔，金纽连绵至地。”
绸
亦称茧绸。用家蚕粗丝或野蚕茧丝纺织成的平纹织物。汉代即为人重视。南北朝以白绸作为馈赠礼品。唐宋土贡有花绸、绵绸和平绸。明代以山西潞绸为最。汉桓宽《盐铁论.散不足》：“茧绸缣练者，婚姻之嘉饰也。”宋周去非《岭外代答.服用门.水绸》：“广西亦有桑蚕，但不多耳。得茧不能为丝，煮之以灰水中，引以成缕，以水织绸，其色虽暗而特宜于衣，在高州所产为佳。”清叶梦珠《阅世编.食货六》：“山东茧绸，集蚕茧为之，出于山东椒树者为最佳，色苍黑而气带椒香，污秽著之，越岁自落，不必浣濯而洁，在前朝价与绒等，用亦如之。”
绢
用生丝织成的平纹织物。其经纬密度基本一致。质地挺爽细腻，既可用来制衣，也可用作书画、装璜等。历代绣工在细薄轻软的绢罗上，绣出各种美不胜(蟹)收的图案。湖北江陵马砖一号楚墓出土有春冬战国时期的绣绢袍、裙、裤和单衣等。敦煌出土有魏晋南北朝时期的满地锁绣绢。《墨子.辞过》：“治麻丝，梱(稛)布绢，以为民衣。”《初学记》卷二七引《晋令》：“其赵郡、中山、常山国输缣当绢者，及余处常输疏布当绵绢者，缣一匹当绢六丈，疏布一匹当绢一匹，绢一匹当绵三斤。”《新唐书.食货志一》：“凡授田者，丁岁输粟二斛，稻三斛，谓之租。丁随乡所出，岁输绢二匹，绫、絁二丈，布加五之一，绵三两，麻三斤，非蚕乡则输银十;上两，谓之调。用人之力，岁二十日，闰加二十日，不役者日为绢三尺，为之庸。”清李斗《扬州画舫录.新城北录中》：“文汇阁凡三层，忘廇楹柱之间，俱绘以书卷，最下一层，中供《图书集成》，书面用黄色绢;两畔皆经部，书面用绿色绢;中一层尽史部，书面用红色绢;上一层左子右集，子书面用玉色绢，集用藕合色绢。”
缣
质地细密的丝绢，通常以双丝织成，能染成各种颜色。多作衣料。汉以后或用以赏赐、酬谢和交易。《管子.山国轨》：“春缣衣，夏单衣。”《玉台新咏.汉古诗一》：“新人工织缣，故人工织素。织缣日一匹，织素五丈余。将缣来比素，新人不如故。”《魏书.食货志》：“又河北州镇，既无新造五铢，设有旧者，而复禁断，并不得行，专以单丝之缣，疏缕之布，狭幅促度，不中常式，裂匹为尺，以济有无。”宋庄绰《鸡肋编》卷上：“单州成武县织薄缣，修广合于官度而重才百铢，望之如雾，著故浣之亦不纰疏。”
帛
丝织品的总称。生帛称缟、素、绡、绢，熟帛称练。帛在古代不光用于服饰，还用于书画。湖南长沙陈家大山楚墓出土的“穿袍服的楚国妇女”帛画，是我国现存缣帛画中年代最早的一幅。又，隋唐妇女服饰之一为披帛，又称画帛，以轻薄纱罗制成，上印花纹，长度两米以上，披搭在肩，盘绕两臂之间，后世披红出于此。《周礼天官.染人》：“掌染丝帛。凡染，春暴练，夏纁玄，秋染夏，冬献功。”郑玄注：“染夏者，染五色谓之夏者，其色以夏为狄为饰。”唐樊绰《蛮书.蛮夷风俗》：“本土不用钱，凡交易缯帛、毡罽、金银、瑟瑟、牛羊之属，以缯帛幂数计之，云某构色，直若干幂。”又：“帛曰幂，汉四尺五寸也。”宋赵汝适《诸蕃志.海南》：“髻露者以绛帛约髻根，或以彩色帛包髻，或戴小花笠，皆簪二银篦，亦有着短织花裙者。”清祁韵士《西陲边略.厄鲁特旧俗纪闻》：“妇人辫发双垂，钓发用红帛，在辫之腰帛间，缀以好珠瑟瑟之属，望若繁星。”
绵
丝绵。中国很早用来絮衣。春秋战国有锦面绵衣、绣绢绵袍。魏晋的裲裆，元明的比甲、背子，都有用丝绵絮的。《书.禹贡》：“[豫州]，厥贡漆枲絺纻，厥赋纤纩。”孔传：“纩，细绵。”晋干宝《搜神记》卷十六：“至一大冢，木中有好妇人，形体如生人，著白练衫，丹绣裲裆，伤左髀，以裲裆中绵拭血。”《辽史.礼志六》：“五月重五日，午时，采艾叶和绵著衣，七事以奉天子，北南臣僚各赐三事。”明钱希言《戏瑕.同功绵》：“古乐府有‘丝用同功绵’。今吴兴养蚕家，以两蚕共作茧者，谓之同功绵，价倍于常。其丝以三茧抽为合罗丝，岁以充御服。”
纨
细致光洁的绢。向为珍贵的衣料，所谓白縠之衣，薄纨之里，即是。汉代宫廷以纨素为冬服，轻绡为夏服。以细绢制成的团扇，称纨扇，常为古代女子所持。宋玉《神女赋》：“其盛饰也，则罗纨绮绩盛文章，极服妙采照万方。”《汉书.地理志下》：“[齐地]，故其俗弥侈，织作冰纨绮绣纯丽之物，号为冠带衣履天下。”明沈德符《野获编.妇女.妇人弓足》：“向闻今禁掖中，凡被选之女一登籍入内，即解去足纨，别作宫样，盖取便御前奔趋无颠蹶之患，全与民间初制服不侔。”清张岱《陶庵梦忆.秦淮河房》：“女客团扇轻纨，缓鬓倾髻，软媚著人。”
缟
细白的生绢。历史上以曲阜所产尤为轻细，称鲁缟。《书.禹贡》：“[徐州]，厥篚玄纤缟。”孔传：“玄，黑缯;缟，白缯。”汉司马相如《子虚赋》：“于是郑女曼姬，被阿锡，揄纻缟，杂纤罗，垂雾縠。”《汉书.韩安国传》：“强驽之末，力不能入鲁缟。”颜师古注：“缟，素也。曲阜之地，俗善作之，尤为轻细。”唐杜甫《忆昔》诗之二：“齐纨鲁缟车班班，男耕女桑不相失。”
絺綌
絺，细葛布;綌，粗葛布。都是将葛经过浸渍煮沦的加工法制成的。絺綌，指葛布衣服。这种由絺綌制成的衣服在我国很早就有了，《诗.葛覃》中说“为絺为綌，服之无释。”古人暑天穿葛布单衣出外，一定要外加套衣，否则被认为不敬。《礼记.玉藻》：“振絺綌不入公门，表裘不入公门。”郑玄注：“振读为禅禅(单)也。表裘，外衣也。二者形且亵，皆当表之乃出。”民国《川沙县志.物产》：“葛，草荡最多，村野亦有之，蔓生二三丈，茎多纤维，可为絺綌。人多识。即有识者，未谙其法，此风气使然也。”
中国古代服装材料的特点
上古服装
最早的服装应该是在劳动中起源的。相传，古时炎帝神农氏的形象是:身着红色襦 ，臂膊上戴有形似臂箍的东西，小腿着绑腿，头戴鸟羽帽，足踏皮制鞋，手执农具，俨然是一幅农人的画像。而传说中老百姓民头上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圆筒高帽。传说中的形象描绘可能是出自对出土文物中某些形象的分析;可是史前毫无记录，确实难以置信，所以也可能是出于后人的揣度。
在古代的黄帝、尧舜时期开始有了衣裳，结束了史前那种围披状态。人们穿着这种式样的衣裳，拜祭祖先和天地。人们从经验中得知，早晨天未亮时，天空是黑色(称"玄")，上衣如天，所以用玄色;而大地为黄色，下裳如地，服色即用黄色，以此表达对天和地的崇拜。远古时期，以上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相连的"深衣制"，这种深衣形式在那时男女没区别。
魏晋服装
魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。
公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。
魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。
魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在 裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。
南北朝服装
南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。
南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。" "是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之" "、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装。
南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。 南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。
北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以 为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。
南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。
西周服装
西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱，各有分别。
这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带(大带是用丝织或缂制成，宽四寸)、玉 (以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰)。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族(今锡伯族)以带钩束腰的服饰花色(在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣)。
秦代服装
秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。
秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。
汉代服装
中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。
西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。祭祀大典上通用的是"长冠服"。皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色(浅黄色)。汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。一般官员要穿禅衣，又名"祗服"。在西汉时期二百年之中，服饰实行"深衣制"，它的特点是象蝉一样的头冠(帽子)、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉 、红色的鞋。深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。服饰总称"禅衣"。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。官员在上朝时都要穿黑色禅衣。
汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为"曲裾禅衣"，即开襟是从领曲斜至腋下;一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称" "。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。
汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色;夏季用红色;季夏用黄色;秋季用白色;冬季用黑色。
汉代着衣有七个特点：
穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型;
穿衣必用白色面料做里;
袖宽为一尺二寸;
衫无袖;
穿皮毛服装时裘毛朝外;
腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多;
男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。
汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。
汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙;这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。
